Permanente (coiffure)

Une permanente , communément appelée permanente ou permanente (parfois appelée « permanente bouclée » pour la distinguer d'une « permanente droite »), est une coiffure composée d'ondulations ou de boucles fixées dans les cheveux. Les boucles peuvent durer plusieurs mois, d'où son nom.

Les permanentes peuvent être appliquées par des moyens thermiques ou chimiques. Dans cette dernière méthode, des produits chimiques sont appliqués sur les cheveux, qui sont ensuite enroulés autour des formes pour produire des ondulations et des boucles. Le même procédé est utilisé pour le lissage ou la relaxation chimique, les cheveux étant aplatis au lieu d'être bouclés pendant la réaction chimique.

Le premier à avoir inventé une méthode thermique pratique fut Marcel Grateau en 1872. Il conçut une paire de pinces fabriquées spécialement, dont l'un des bras avait une section transversale circulaire et l'autre une section concave, de sorte que l'un s'emboîtait dans l'autre lorsque les pinces étaient fermées. Les pinces étaient généralement chauffées au-dessus d'une flamme de gaz ou d'alcool et la température correcte était obtenue en testant les pinces sur un journal ; si le papier brunissait légèrement, c'était à peu près la bonne température. L'ondulation elle-même était sans danger si l'on prenait soin de garder les pinces éloignées du cuir chevelu. La procédure consistait à peigner une mèche de cheveux vers l'opérateur, en déplaçant lentement le peigne d'une main pour maintenir une certaine tension, tout en appliquant les pinces sur les cheveux successivement le long de la mèche de cheveux vers la pointe. Chaque fois que les pinces étaient appliquées, elles étaient légèrement déplacées dans une direction normale à la mèche de cheveux, produisant ainsi une onde plate ou bidimensionnelle continue. L'habileté à utiliser le poignet pouvait produire de légères variations de l'onde. Ainsi, l'ondulation Marcel a produit une onde bidimensionnelle, uniquement par des moyens thermiques et le changement a été produit par le flux plastique des cheveux, plutôt que par un moyen chimique. En raison de la température élevée utilisée, le processus avait tendance à dégrader les cheveux. Cependant, malgré ses inconvénients, les formes d'ondulation Marcel ont persisté jusqu'à aujourd'hui, où des résultats rapides et un faible coût sont importants.

Dans le monde occidental, les cheveux longs étaient la norme pour les femmes jusque dans les années 1920, lorsque les garçonnes se coupèrent les cheveux courts (en « bob ») en guise de rébellion contre la tradition. Comme la demande d' autodétermination grandissait chez les femmes, les cheveux furent raccourcis de manière à ne pas dépasser l'extrémité inférieure du cou. Ce n'était pas seulement un geste politique mais aussi pratique, car les femmes commencèrent à prendre en charge le travail des hommes en raison de la grande pénurie de main-d'œuvre pendant la Première Guerre mondiale. Dans le même temps, l'électricité, qui avait été introduite principalement pour l'éclairage et l'utilisation industrielle, commença à être utilisée pour le chauffage et l'application du moteur électrique au niveau des petites entreprises et des ménages. Comme les cheveux courts furent améliorés en ondulant encore plus que les cheveux longs, ce n'était qu'une question de temps avant qu'une forme améliorée d'ondulation apparaisse.

Une méthode alternative pour boucler les cheveux, adaptée aux personnes, a été inventée en 1905 par le coiffeur allemand Karl Nessler . Il utilisait un mélange d' urine de vache et d'eau. La première démonstration publique a eu lieu le 8 octobre 1905, mais Nessler travaillait sur l'idée depuis 1896. Auparavant, les perruques étaient fixées avec des produits chimiques caustiques pour former des boucles, mais ces recettes étaient trop dures pour être utilisées à proximité de la peau humaine. Sa méthode, appelée méthode de chaleur en spirale, n'était utile que pour les cheveux longs. Les cheveux étaient enroulés en spirale autour de tiges reliées à une machine dotée d'un dispositif de chauffage électrique. De l'hydroxyde de sodium (soude caustique) était appliqué et les cheveux étaient chauffés à 100 °C (212 °F) ou plus pendant une période prolongée. Le processus utilisait environ douze rouleaux en laiton de 0,9 kg (2 livres) et prenait six heures. Ces rouleaux chauffants étaient maintenus en contact avec le cuir chevelu grâce à un système complexe de contrepoids suspendus à un lustre et montés sur un support. Nessler a mené ses premières expériences sur sa femme, Katharina Laible. Les deux premières tentatives ont abouti à une brûlure complète de ses cheveux et à quelques brûlures du cuir chevelu, mais la méthode a été améliorée et sa machine à permanente électrique a été utilisée à Londres en 1909 sur les cheveux longs de l'époque.

Nessler s'était installé à Londres en 1901 et, pendant la Première Guerre mondiale , les Britanniques l'emprisonnèrent parce qu'il était allemand et le forcèrent à céder ses biens. Il s'échappa à New York en 1915, achetant un billet sur un bateau à vapeur sous un faux nom. À New York, il découvrit que des centaines d'exemplaires de sa machine étaient en service, mais la plupart ne fonctionnaient pas bien et n'étaient pas fiables. Nessler ouvrit une boutique sur East 49th Street et eut bientôt des salons à Chicago, Detroit, Palm Beach, en Floride et Philadelphie. Nessler développa également une machine à usage domestique qui fut vendue quinze dollars. Cependant, sa machine ne fit que peu d'effet en Europe et ses premiers essais ne furent même pas mentionnés dans la presse professionnelle, peut-être parce qu'ils étaient trop longs, encombrants et dangereux.

Eugène Suter était un immigrant suisse qui a ouvert un salon de coiffure pour dames à la mode dans le West End de Londres. Il prétendait être originaire de Paris, qui était à l'époque le centre de la mode et du style. Il a pris conscience des possibilités offertes par la permanente électrique, en particulier lorsque les cheveux plus courts permettaient de concevoir des équipements plus petits. Le système était composé de deux parties : l'une était le radiateur électrique et l'autre était le système d'enroulement et de maintien des cheveux sur une forme qui était insérée dans un radiateur. Suter a essayé de concevoir un radiateur, mais sans succès.

Isidoro Calvete, un immigrant espagnol, avait créé en 1917 dans le même quartier de Londres un atelier de réparation et de fabrication d'équipements électriques. Ces équipements venaient d'être utilisés dans les professions de la coiffure et de la médecine. Suter l'avait consulté sur le chauffage et Calvete avait conçu un modèle pratique composé de deux enroulements insérés dans un tube en aluminium. Cela garantissait que, lorsqu'ils étaient insérés sur un enroulement de racine, les cheveux plus épais près de la racine devenaient plus chauds que les cheveux plus fins à l'extrémité. Suter avait breveté le modèle à son nom et, pendant les 12 années suivantes, il commandait tout son équipement de coiffure à Calvete mais le commercialisait sous son nom commercial, Eugene Ltd, qui devint synonyme de permanente dans le monde entier. Dans le même temps, Calvete développait ses propres produits qu'il fabriquait sous le nom d'Icall, Ltd. La fabrication simultanée de deux lignes concurrentes entraînerait inévitablement un conflit.

La société Eugène possédait une usine à Edgware Road , à Londres. Ses produits comprenaient des produits de rinçage pour la couleur, des shampooings lustrants, des lotions fixantes et des sachets de vapeur brevetés ainsi que des bigoudis et un sèche-cheveux électrique. Au moins deux douzaines de sachets de vapeur étaient utilisés pour chaque permanente. La société publiait son propre magazine, The Eugène Waver , qui était envoyé aux coiffeurs de tout le pays. Il contenait des conseils sur l'utilisation des produits Eugène, les techniques de coiffure et les tendances en matière de coiffure. Les lecteurs étaient appelés « Eugène wavers ». La National Art Library du V&A Museum possède des volumes du magazine couvrant la période de 1928 à 1947. Pendant la guerre, la société fabriquait des millions de vis et de rivets pour les avions et les chars dans son usine. Le nom de la société était si connu qu'une page de publicité de 1945 dans le magazine Good Housekeeping consistait en une page blanche avec juste les mots manuscrits :

« Que veux-tu pour Noël ? » « Oh, un signe de la main d'Eugène, s'il te plaît ! »

Dès le début, Eugene avait compris l'importance du marché américain et s'y était imposé, défiant Nessler qui s'y était lancé. Le premier poursuivit également le second pour violation du brevet qu'il avait pris sur la base du modèle de Calvete, et gagna son procès. Nessler devait riposter quelques années plus tard en poursuivant Eugene au Royaume-Uni, au sujet de certains bigoudis conçus par Calvete et similaires à ceux de Nessler.

Les premiers appareils chauffants décrits ci-dessus étaient tubulaires et étaient insérés sur les cheveux qui avaient été préalablement enroulés sur un bigoudi. Pour faciliter cette opération, après une préparation préliminaire des cheveux, comme le lavage, la coupe ou l'effilage, les cheveux étaient peignés en environ 22 sections ou mèches, un processus connu sous le nom de sectionnement ou de mise au carré. Chaque mèche de cheveux était ensuite enroulée sur le bigoudi (qui était essentiellement une tige perpendiculaire à la tête), en commençant par le bas en utilisant les cheveux les plus proches du cuir chevelu et en remontant en spirale sur toute la longueur du bigoudi. Pour cette raison, le processus était familièrement appelé enroulement de racine. Une ingéniosité considérable a été exercée lors de la conception du bigoudi afin de minimiser le temps, l'effort et les difficultés liés à l'enroulement. Dans les premiers modèles, les appareils chauffants avaient tendance à retomber sur la tête, mais avec les conceptions améliorées, ils ont tendance à pointer vers l'extérieur (voir illustration).

Un deuxième type de bigoudi a été inventé plus tard, en 1924, semble-t-il, par un coiffeur tchèque du nom de Josef Mayer. Dans cette méthode, les cheveux étaient introduits dans une petite pince qui, une fois enroulée, retenait les deux extrémités d'un rouleau. Les extrémités des cheveux étaient maintenues sur le rouleau qui était enroulé autour d'une pointe jusqu'à ce qu'il atteigne la pince dans laquelle il était inséré. Pour des raisons évidentes, ce procédé a été appelé enroulement par points. Mayer a tenté de revendiquer un brevet sur cette méthode d'enroulement, qui a été contesté dans un procès fédéral par l'Association nationale des coiffeurs et cosmétologues.

Calvete a conçu un nouveau type de réchauffeur appelé réchauffeur croquignole qui s'adaptait au bobinage, un peu comme une pince bulldog. La tendance était de remplacer certains des réchauffeurs tubulaires sur les côtés de la tête par des réchauffeurs croquignole, pour permettre une plus grande liberté de style.

Outre les modèles portables qui sont apparus plus tard, les bigoudis devaient être soutenus par un système de support. Au début, ils étaient fixés au plafond, mais ils ont rapidement été remplacés par une machine qui a été adoptée partout. Un tube métallique vertical soutenait une unité circulaire, appelée « lustre », à laquelle étaient suspendus les radiateurs. La partie inférieure du tube était montée sur une base à roulettes qui permettait de déplacer facilement l'appareil d'un client à l'autre ou d'un côté du salon. En fournissant une structure à partir de laquelle distribuer l'électricité aux radiateurs, ainsi que pour les maintenir tous dans la bonne position et orientation, le lustre a contribué à minimiser le poids de l'ensemble du système tout en gardant les choses en ordre.

En raison de leur coût, les premiers modèles ne disposaient que de quelques éléments chauffants tubulaires et le processus de permanente se déroulait en plusieurs étapes. À mesure que le procédé devenait plus populaire et plus compétitif, une chevelure entière pouvait être traitée en une seule séance, en utilisant jusqu'à 22 éléments chauffants, dont certains pouvaient être des croquignoles.

Bien que la chaleur soit nécessaire pour la permanente, on s'est vite rendu compte que si l'on devait améliorer la méthode Marcel, il fallait d'autres moyens pour éviter la surchauffe et accélérer le processus d'ondulation. L'utilisation de l'eau seule s'est avérée un choix évident, d'autant plus que les cheveux étaient déjà mouillés par le lavage, pour la seule raison qu'elle empêchait la surchauffe et que la vapeur semblait améliorer le processus (d'où l'expression « temps de vaporisation »). Il n'a pas fallu longtemps pour que des expériences soient menées sur l'utilisation d'additifs, et il est rapidement apparu que les additifs alcalins amélioraient les résultats.

La profession commença alors à utiliser ce qu'on appelait un « réactif », peut-être concocté par le coiffeur lui-même ou vendu dans le commerce par les fabricants de la machine. Deux ingrédients courants étaient le borax et l'ammoniaque , qui sont légèrement alcalins (ayant un pH élevé ) mais relativement inoffensifs.

Jusqu'en 1930 environ, la plupart des progrès étaient empiriques, c'est-à-dire que chaque coiffeur avait tendance à utiliser une méthode qu'il jugeait utile. À cette époque, bien que des travaux universitaires aient été réalisés sur le sujet des cheveux, Calvete estimait qu'il fallait faire davantage de recherches sur la chimie des cheveux et engagea un chimiste du nom de Bari-Woollss, spécialisé dans le sujet. Il effectua des expériences contrôlées sur des facteurs connus tels que l'effet de la chaleur, de l'eau/vapeur et de l'alcalinité et expérimenta des variations du processus d'enroulement, telles que le type de cheveux, la tension ou le serrage de l'enroulement, la planéité de l'enroulement, le chevauchement et la hauteur. Ses cours pratiques sur le sujet se sont avérés très populaires parmi les professionnels de la coiffure et il a écrit un livre sur le sujet.

Certains facteurs fondamentaux qu'il a soulignés sont toujours pertinents aujourd'hui. Un enroulement en pointe est presque bidimensionnel, un peu comme le ressort d'une spirale de montre . Un enroulement en racine est tridimensionnel, un peu comme un escalier en colimaçon ou, plus exactement, une hélice . Ainsi, l'enroulement en pointe a tendance à produire plus de boucles, mais les deux produisent des cheveux ondulés lorsqu'ils sont légèrement tirés. L'enroulement en pointe produit un enroulement plus épais et la chaleur met donc plus de temps à pénétrer le noyau de l'enroulement. L'enroulement en racine est chauffé sur une plus grande longueur et l'épaisseur de l'enroulement dépendra du chevauchement entre les spires.

Bari-Woollss a probablement joué un rôle important dans l'introduction d'un nouveau facteur, la réduction redox. En chimie, c'est l'inverse de l'oxydation et peut signifier l'élimination de l'oxygène ou, dans ce cas, l'ajout d'hydrogène, qui en brisant les liaisons de la kératine dans les cheveux, permettait de les onduler plus facilement. Cela a entraîné l'ajout d'un sulfite, bisulfite ou métabisulfite aux réactifs d'Icall, le dioxyde de soufre , un agent réducteur, se dégageant lors du chauffage. La seule alternative aux sulfites à l'époque aurait été les mercaptans , qui sont désagréables à utiliser. Cependant, des alternatives ultérieures ont été trouvées qui ont conduit au développement de l'ondulation à froid. Bari-Woollss a quitté Icall vers 1934 pour prendre la direction d'un volume encyclopédique sur la coiffure féminine.

En 1930, le procédé de permanente était bien établi et son importance peut être mesurée si l'on considère que la majorité des femmes de la classe moyenne, selon une estimation approximative, se faisaient coiffer une fois par semaine et se faisaient défriser environ une fois tous les trois mois, au fur et à mesure que de nouveaux cheveux remplaçaient les cheveux ondulés. Dans le même temps, les coiffeurs cherchaient à améliorer le procédé et à réduire le travail nécessaire, ce qui se traduisait par des économies pour les produits de première nécessité et par le fait que davantage de femmes se faisaient défriser les cheveux. Ce phénomène était également stimulé par les photos de personnes riches et célèbres, en particulier de stars de cinéma, qui se faisaient défriser les cheveux.

Cela a donné lieu à de nombreuses copies de l'équipement d'origine fabriquées par des entreprises réputées, dans certains cas avec leurs propres innovations :

• Nestlé . Nessler revient sur le marché britannique sous ce nom, en introduisant le système « Radione » dans lequel les cheveux sont enroulés à sec et insérés dans des tubes de cellophane creux scellés aux deux extrémités, mais contenant du papier humidifié. Il introduit également le système « Oleum » dans lequel l'eau est remplacée par de l'huile.
• MacDonald . Système révolutionnaire, car il n'utilisait pas de chauffage électrique direct. La vapeur était générée dans une chaudière séparée, ou plus tard dans de petites chaudières individuelles, la vapeur étant acheminée par des tubes vers chaque "chauffeur". Il fallait prendre des dispositions pour évacuer l'eau condensée, mais il n'y avait aucun risque de surchauffe ni de choc électrique, mais le risque de brûlure était présent.
• Gallia, inventé par J. Metelski, est considéré comme le premier à avoir humidifié les cheveux avec un réactif, ce qui donnait de meilleurs résultats mais rendait l'enroulement plus difficile. On disait que c'était un système très rapide.
• Superma, inventé par Sartory, était un système sans machine qui reposait sur la réaction chimique du contenu d'un coton avec de l'eau. Le contrôle de la température était un peu plus difficile, mais la méthode était populaire aux États-Unis, peut-être parce qu'on n'utilisait pas d'électricité.
• Wella-Rapide était un système allemand qui utilisait exclusivement des réchauffeurs croquignoles. On n'utilisait pas de lustre et, par sécurité, on travaillait à tension réduite.
• Frigidine était l'un des rares, à part Icall, à utiliser un mécanisme de chronométrage et des éléments chauffants en bakélite.
• Le Vapeur Marcel était une machine française basée sur les mêmes principes que le MacDonald.

Le fonctionnement des réactifs appliqués sur les cheveux et chauffés n'était pas seulement dû aux produits chimiques qu'ils contenaient, mais aussi à l'effet de l'eau. L'eau ne jouait pas seulement un rôle dans la « cuisson à la vapeur » des cheveux, mais elle permettait également un meilleur contrôle de la chaleur, car tant qu'il y avait de l'eau, la température dépassait à peine 100 °C. Cependant, cela faisait évaporer l'eau et on a constaté qu'en enveloppant les enroulements dans du papier aluminium, les cheveux restaient humides plus longtemps et maintenaient également les enroulements en position verticale, ce qui facilitait l'ajout des éléments chauffants.

Une autre avancée fut l'utilisation de ce qu'on appelle des sachets : de petits tampons absorbants contenant certains produits chimiques, fixés sur du papier aluminium ou un autre matériau imperméable, comme du papier sulfurisé. Les sachets étaient placés dans l'eau puis enroulés rapidement autour des bigoudis. Ces appareils étaient appréciés des coiffeurs car ils permettaient d'économiser du temps et des fabricants car ils n'étaient utilisés qu'une seule fois, une vingtaine d'entre eux étant nécessaires pour une chevelure.

Les équipements ont également évolué. Icall a été le pionnier de l'utilisation de plastiques dans les équipements de coiffure, en particulier un plastique thermodurcissable ( la bakélite ) qui a été utilisé non seulement en raison de ses propriétés électriques dans les enroulements des moteurs et des radiateurs, mais aussi dans les revêtements extérieurs des radiateurs. Ils étaient moins sensibles à la corrosion et risquaient moins de brûler les doigts du coiffeur. Icall a également utilisé la bakélite pour les boîtiers extérieurs des sèche-cheveux à main et également pour les grands revêtements des sèche-cheveux sur pied.

On peut imaginer qu'à une époque où les installations électriques n'étaient pas aux normes actuelles et n'étaient même pas reliées à la terre, l'application de bobinages électriques sur des cheveux mouillés provoquait suffisamment d'accidents pour inquiéter les femmes. Icall a développé ce qu'on a appelé le système « sans fil », dans lequel le fil électrique menant au radiateur était remplacé par un cordon qui supportait le poids du radiateur, et le radiateur était chauffé en se branchant sur une prise du lustre. Extérieurement, la machine ressemblait au modèle précédent, mais à aucun moment il n'y avait de potentiel électrique près de la tête.

C'est également à cette époque qu'une méthode sans machine, qui consiste à appliquer des pinces préchauffées sur les tiges enveloppées, a été inventée aux États-Unis. En 1931, au Midwest Beauty Show de Chicago, Ralph L. Evans et Everett G. McDonough ont présenté pour la première fois un système sans chaleur. Leur méthode utilisait une solution de bisulfure et était souvent appliquée au salon , laissée en place pendant que la cliente rentrait chez elle et retirée le lendemain, ce qui lui a valu le nom de vague nocturne.

Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, toute la production de ce type d'équipement s'est arrêtée en Europe et n'a guère repris par la suite, étant remplacée soit par des kits de chauffage domestique, soit par des méthodes de chauffage à froid.

En 1938, Arnold F. Willatt invente la technique des ondulations à froid, précurseur de la permanente moderne. Elle ne nécessite ni machine ni chaleur. Les cheveux sont enroulés sur des tiges et une lotion réductrice contenant du thioglycolate d’ammonium est appliquée. Ce produit chimique rompt les ponts disulfures entre les liaisons polypeptidiques de la kératine, la structure protéique des cheveux. Les ponts disulfures donnent aux cheveux leur élasticité et peuvent être reformés à l’aide de produits chimiques. Ensuite, une lotion d’oxydation, le peroxyde d’hydrogène, est appliquée pour refermer les ponts disulfures et les cheveux sont reformés pour prendre la forme de la tige. L’ensemble du processus prend 6 à 8 heures à température ambiante.

Dans les années 1970, les permanentes acides ont été inventées. Ces permanentes acides sans ammoniaque, parfois appelées ondulations tamponnées, utilisent du monothioglycolate de glycéryle à la place de l'ammoniaque. Les permanentes acides, ou ondulations tamponnées, sont plus lentes mais plus douces pour les cheveux. La chaleur est généralement ajoutée en plaçant le client sous un sèche-cheveux, après avoir recouvert la tête enveloppée d'un bonnet en plastique. La réaction est endothermique et la chaleur supplémentaire fait passer le pH de 6,9 ​​à 7,2.

Les permanentes actuelles utilisent cette méthode avec du thioglycolate de sodium au lieu du thioglycolate d'ammonium, à un pH de 8 à 9,5. La permanente des cheveux avec la méthode du thioglycolate de sodium ne nécessite que 15 à 30 minutes d'exposition à la solution de thioglycolate de sodium avant qu'une solution neutralisante ne soit appliquée pour ramener le pH à la normale et recoller les cheveux.

Le défrisage permanent lisse les cheveux au lieu de les boucler. Les mêmes méthodes chimiques peuvent être utilisées pour cela, mais les cheveux ne sont pas enroulés autour de tiges.

D'autres types de permanentes modernes incluent les permanentes exothermiques , qui sont auto-synchronisées et auto-chauffantes, et les permanentes neutres ou à faible pH, sans thioglycolate.

Les permanentes numériques ont été introduites au 21e siècle et sont utilisées notamment dans les cultures asiatiques modernes. Le procédé a été breveté et inventé par une société japonaise, Paimore Ltd.

Une permanente se compose de deux parties : l'action physique qui consiste à enrouler les cheveux et la phase chimique. Ces deux phases peuvent affecter le résultat. Les variables physiques importantes impliquées sont le type de tige utilisée, la manière dont les cheveux sont enroulés et la manière dont les papiers de finition sont utilisés. Les deux types de tiges les plus courants sont droits et concaves, chacun donnant un effet de boucle différent. La méthode d'enroulement est soit en spirale, soit en croquinole, et différents types et positionnements de papiers de finition peuvent être utilisés avec n'importe quelle combinaison des méthodes ci-dessus. En général, les tiges plus petites produiront des boucles plus petites et plus serrées et augmenteront l'apparence de raccourcissement des cheveux.

La solution chimique utilisée dans le processus de permanente est déterminée par le type de cheveux du client et le pH de la solution. Les permanentes alcalines classiques sont utilisées pour les cheveux plus forts et plus épais. Elles fonctionnent à température ambiante et contiennent généralement du thioglycolate d'ammonium dans la plage de pH de 9 à 10. Les permanentes acides sont utilisées sur les cheveux plus délicats ou plus fins. Elles nécessitent une application de chaleur extérieure et contiennent généralement du monothioglycolate de glycéryle (GMT) dans la plage de pH de 6,5 à 8,2. Le monothioglycolate de glycéryle est considéré comme une innovation récente dans la technologie de la permanente en raison de son pouvoir de bouclage élevé proche du pH des cheveux. Cela permet aux cuticules des cheveux de rester fermées pendant le processus de permanente, minimisant ainsi les dommages à la structure du cheveu.

Depuis l'invention de la permanente à froid dans les années 1940, de nombreuses marques de permanentes à domicile sont disponibles, mais leur nombre a diminué car les permanentes ne sont plus aussi populaires qu'elles l'étaient dans les années 1980. La première permanente à domicile populaire était la marque TONI produite par la Toni Home Permanent Company (fondée par les frères Neison et Irving Harris ) dans ses installations de Forest Lake, Minnesota . La société Toni a utilisé un ensemble de jumeaux pour promouvoir ses produits ; l'un avec une permanente en salon et l'autre avec la permanente à domicile. Ils ont introduit un certain nombre de types et de marques au cours des quatre décennies suivantes (Silkwave, UnCurly, Tonette, Silver Curl, Prom, Scatter Perm, Lightwaves, Epic Waves) et une formule pour éliminer les boucles : Curl-Free. L'autre marque populaire était LILT du fabricant de savon Procter & Gamble qui comprenait une permanente en mousse dans une boîte appelée Lilt « Push Button » et une « Milk Wave » qui utilisait du lait frais comme partie de la lotion ainsi qu'une permanente pour enfants. D'autres types de permanentes comprenaient des permanentes sans lotion qui utilisaient des papiers de finition spécialement traités pour produire la vague (PACE, SELF) et des permanentes auto-neutralisantes qui ne nécessitaient aucun neutralisant mais devaient se fixer en séchant les cheveux sur les tiges de permanente après avoir rincé la solution de vague. Des neutralisants liquides sans mélange ont été introduits car de nombreuses permanentes étaient neutralisées à l'air ou utilisaient une poudre mélangée à de l'eau ou une combinaison poudre/liquide. Parmi les autres marques, citons Richard Hudnut, Ogilvie, Revlon et Nutri-Tonic. Au plus fort de la deuxième vague de popularité dans les années 1970 et 1980, un certain nombre de nouvelles marques et de nouveaux types de permanentes ont été introduits, notamment les permanentes sans ammoniaque et les permanentes « douces » (Rave) qui garantissaient des résultats sans frisottis même sur les cheveux décolorés ou teintés, ainsi que des permanentes temporaires qui ne duraient que quelques semaines avant d'être lavées, laissant les cheveux pratiquement dans le même état qu'avant. D'autres types de produits comprenaient des versions personnalisées qui permettaient aux consommateurs d'ajuster le niveau de boucle avant de les rendre permanents et des permanentes localisées qui permettaient de boucler certaines parties des cheveux (frange, couronne, pointes), laissant le reste des cheveux intact. Twink (permanente à domicile) était une autre marque très connue en Grande-Bretagne à la fin des années 1960 et dans les années 1970.