Worldlex Wiki La crème solaire , également appelée écran solaire est un produit topique photoprotecteur pour la peau qui aide protéger contre les coups de soleil à prévenir le cancer de la peau . Elle se présente sous forme de lotions , de sprays, de gels, de mousses (comme les lotions mousses expansées ou fouettées ), de sticks, de poudres et d'autres produits topiques. La crème solaire est un complément courant aux vêtements, notamment aux lunettes de soleil , aux chapeaux et aux vêtements de protection solaire , ainsi qu'aux autres formes de photoprotection (comme les parapluies ). La crème solaire figure sur la Liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé .
Les produits de protection solaire peuvent être classés selon le type d' ingrédient(s) actif(s) présent(s) dans la formulation ( composés inorganiques ou molécules organiques ) comme suit :
- Les écrans solaires minéraux (également appelés écrans solaires physiques) utilisent uniquement des composés inorganiques ( oxyde de zinc et/ou dioxyde de titane ) comme ingrédients actifs. Ces ingrédients agissent principalement en absorbant les rayons UV, avec une certaine réflexion et diffusion du rayonnement UV.
- Les écrans solaires chimiques (également appelés écrans solaires organiques) utilisent des molécules organiques comme ingrédients actifs. Leur action repose sur l'absorption des rayons UV et la libération de chaleur. De plus, les filtres UV organiques particulaires, tels que le bisoctrizole , peuvent également réfléchir et diffuser une petite partie du rayonnement UV incident.
- Les écrans solaires hybrides, qui contiennent une combinaison de filtres UV organiques et inorganiques.
Des organismes médicaux comme l’ American Cancer Society recommandent l’utilisation d’une crème solaire car elle contribue à la prévention des carcinomes épidermoïdes . L’utilisation régulière d’une crème solaire peut également réduire le risque de mélanome . Pour une protection efficace contre tous les dommages potentiels des rayons UV, l’utilisation d’une crème solaire à large spectre (protégeant contre les UVA et les UVB ) est recommandée.
Histoire
Les civilisations anciennes utilisaient divers produits végétaux pour protéger la peau des méfaits du soleil. Par exemple, les Grecs anciens utilisaient l'huile d'olive à cette fin, et les Égyptiens anciens des extraits de riz, de jasmin et de lupin, dont les produits sont encore utilisés aujourd'hui en cosmétique. La pâte d'oxyde de zinc est également un soin protecteur cutané populaire depuis des millénaires. Chez les Sama-Bajau, peuple nomade de la mer vivant aux Philippines , en Malaisie et en Indonésie , une protection solaire courante consiste en une pâte appelée borak ou burak , composée de plantes aquatiques, de riz et d'épices ; elle est principalement utilisée par les femmes pour protéger le visage et les zones exposées du soleil tropical intense en mer. Au Myanmar , le thanaka , une pâte cosmétique blanc jaunâtre à base d'écorce broyée, est traditionnellement utilisé comme protection solaire. À Madagascar , une pâte de bois broyée appelée masonjoany est utilisée depuis le XVIIIe siècle comme protection solaire, ainsi que comme ornement et répulsif contre les insectes , et est encore aujourd'hui omniprésente dans les régions côtières du nord-ouest de l'île.
En 1820, Sir Everard Home, médecin anglais, mena des observations suggérant que la chaleur du soleil n'était pas la seule cause des coups de soleil. Il documenta également l'effet protecteur d'une peau foncée contre ces brûlures. Le lien entre les rayons UV et les brûlures cutanées fut établi expérimentalement par Erik Johan Widmark en 1889, ce qui initia des recherches sur des substances capables de bloquer ou d'absorber les rayons UV pour protéger la peau. Les premiers écrans solaires commercialisés furent vendus sous les noms de Zeozon (prévention des coups de soleil) et d'Ultrazeozon (contre les brûlures dues au gel), produits par Kopp & Joseph à partir de dérivés d'esculine. Une fois que Wilhelm Hausser et Wilhelm Vahle eurent déterminé la longueur d'onde responsable des coups de soleil à 297 nm, il ne restait plus qu'à trouver des substances absorbant dans cette gamme de longueurs d'onde spécifique. C’est Emil Klarfeld qui identifia deux substances, l’ester benzylique de l’acide salicylique et l’ester de l’acide benzylcinnamique, dont l’absorption se situait dans la plage souhaitée. Il formula un produit à partir de ces deux ingrédients et la société Lehn & Fink le commercialisa sous la marque Dorothy Gray. Ce fut ensuite au tour de la première crème solaire, inventée en Australie par le chimiste H.A. Milton Blake en 1932 , formulée avec l’acide tannique, un filtre UV, à une concentration de 10 %. Son efficacité fut vérifiée par l’ Université d’Adélaïde . La recherche de nouveaux produits se poursuivit sans relâche dans les années 1930. En Allemagne, le physicien Erich Merkel (1886-1974) et son collègue chimiste Christian Wiegand (1901-1978) cherchèrent à déterminer s’il était possible de pigmenter la peau humaine grâce au rayonnement solaire sans provoquer de coup de soleil. Ils pensaient qu'une substance absorbant entre 320 nm et 290 nm empêcherait la peau de rougir tout en laissant passer les rayons du bronzage. Merkel et Wiegand travaillaient chez IG Farben, au laboratoire de physique d'Elberfeld. Merkel a testé concrètement les premières substances filtrantes identifiées par Wiegand. Il a gravi le Corvatsch et le Jungfraujoch.Pour ce faire, les chercheurs ont mené des expériences encourageantes. Ils ont alors testé leurs nouvelles formulations sur des employées du laboratoire. Ils ont appliqué des flacons contenant les substances sur leur dos, leurs avant-bras ou leurs cuisses et ont mesuré l'effet ; l'acide novantisolique s'est révélé être le meilleur candidat. La substance a été brevetée comme agent de protection solaire en Allemagne en 1933 et un an plus tard aux États-Unis. IG Farben a créé une filiale, Drugofa, dans le but de commercialiser un produit contenant le principe actif sous le nom de Delial. En 1936, L'Oréal a lancé son premier écran solaire, formulé par le chimiste français Eugène Schueller .
L'armée américaine fut parmi les premières à adopter la crème solaire. En 1944, alors que les dangers d'une surexposition au soleil devenaient évidents pour les soldats stationnés dans les régions tropicales du Pacifique au plus fort de la Seconde Guerre mondiale , Benjamin Green, aviateur devenu pharmacien par la suite , créa le Red Vet Pet (pour Red Veterinary Petrolatum) destiné à l'armée américaine. Les ventes explosèrent lorsque Coppertone améliora et commercialisa le produit sous les marques Coppertone Girl et Bain de Soleil au début des années 1950. En 1946, le chimiste autrichien Franz Greiter lança un produit, la Gletscher Crème (Crème Glacier), qui devint par la suite la base de la société Piz Buin, nommée en hommage à la montagne où Greiter aurait attrapé un coup de soleil.
En 1974, Greiter a adapté des calculs antérieurs de Friedrich Ellinger et Rudolf Schulze et a introduit le « facteur de protection solaire » (FPS), qui est devenu la norme mondiale pour mesurer la protection contre les UVB. On estime que la crème Gletscher avait un FPS de 2.
Les écrans solaires résistants à l'eau ont été introduits en 1977, et les efforts de développement récents se sont concentrés sur la résolution des problèmes ultérieurs en rendant la protection solaire à la fois plus durable et à spectre plus large (protection contre les rayons UVA et UVB), plus respectueuse de l'environnement, plus attrayante à utiliser, et en évaluant les profils de sécurité des filtres UV organiques suite à des études de la FDA qui ont démontré une absorption systémique dans la circulation sanguine (ce qui a suscité des demandes de données de sécurité supplémentaires, bien que la FDA n'ait pas conclu que ces ingrédients sont dangereux).
Effets sur la santé
Une étude de 2013 a conclu qu'une application quotidienne et rigoureuse de crème solaire pouvait ralentir, voire prévenir temporairement, l'apparition des rides et le relâchement cutané. Cette étude, menée auprès de 900 personnes de type caucasien en Australie, a exigé de certaines d'entre elles l'application quotidienne d'une crème solaire à large spectre pendant quatre ans et demi. Les résultats ont montré que les personnes ayant suivi cette procédure présentaient une peau nettement plus résistante et plus lisse que celles ayant conservé leurs habitudes. Une étude réalisée sur 32 sujets a démontré qu'une utilisation quotidienne de crème solaire (FPS 30) inversait le photovieillissement cutané en 12 semaines, et que cette amélioration se maintenait jusqu'à la fin de la période d'étude d'un an. La crème solaire possède des propriétés anti-âge intrinsèques, le soleil étant la principale cause du vieillissement prématuré ; elle peut donc ralentir, voire prévenir temporairement, l'apparition des rides, des taches brunes et le relâchement cutané.
Minimiser les dommages causés par les UV est particulièrement important pour les enfants et les personnes à la peau claire, ainsi que pour celles qui ont une sensibilité au soleil pour des raisons médicales, notamment l'utilisation médicale de rétinoïdes.
Risques
En février 2019, la FDA ( Food and Drug Administration ) américaine a commencé à classer les molécules filtrantes UV déjà approuvées en trois catégories : celles généralement reconnues comme sûres et efficaces (GRASE), celles qui ne le sont pas en raison de problèmes de sécurité, et celles nécessitant une évaluation plus approfondie. En 2021, seuls l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane étaient reconnus comme GRASE. Deux filtres UV précédemment approuvés, l’acide para-aminobenzoïque (PABA) et le salicylate de trolamine, ont été interdits en 2021 en raison de problèmes de sécurité chez l’humain (notamment des taux élevés de dermatite de contact allergique sévère et des risques d’hémorragie). Les organismes de santé publique s’accordent à dire que le risque de cancer de la peau induit par le soleil est bien plus important que les préoccupations non prouvées concernant la toxicité des filtres UV actuellement approuvés. Cependant, les défenseurs de l’environnement insistent fréquemment sur l’utilisation de filtres solaires minéraux (oxyde de zinc ou dioxyde de titane) comme mesure de précaution pour protéger les écosystèmes coralliens.
Les autorités réglementaires peuvent enquêter sur les filtres UV et les interdire en cas de problèmes de sécurité (comme le PABA ), ce qui peut entraîner le retrait des produits du marché. Des organismes tels que la TGA et la FDA se sont également inquiétés de récents signalements de contamination lors de la fabrication de certains écrans solaires par des substances potentiellement cancérogènes pour l'homme, comme le benzène . Le benzène n'est pas un ingrédient actif des écrans solaires ; cependant, des tests en laboratoire indépendants menés par Valisure ont révélé une contamination au benzène dans 27 % des écrans solaires en aérosol testés, provenant d'impuretés présentes dans les propulseurs à base de butane utilisés dans les aérosols. Certains lots présentaient des concentrations jusqu'à trois fois supérieures à la limite de 2 parties par million (ppm) fixée par la FDA. Ces résultats ont conduit à un rappel volontaire des principaux fabricants d'écrans solaires concernés par les tests, et les autorités réglementaires continuent de contribuer à la diffusion d'informations et à la coordination de ces rappels. Les COV (composés organiques volatils) tels que le benzène sont particulièrement nocifs dans les formulations de crèmes solaires, car de nombreux ingrédients actifs et inactifs peuvent augmenter la perméation à travers la peau.
Il existe un risque de réaction allergique aux écrans solaires chez certaines personnes, car « une dermatite de contact allergique typique peut survenir chez les personnes allergiques à l’un des ingrédients présents dans les produits solaires ou les préparations cosmétiques contenant un écran solaire. L’éruption cutanée peut apparaître partout sur le corps où la substance a été appliquée et peut parfois s’étendre à des zones inattendues. »
production de vitamine D
L'utilisation prolongée de crème solaire suscite certaines inquiétudes quant à une éventuelle carence en vitamine D. L'utilisation courante de crème solaire n'entraîne généralement pas de carence en vitamine D ; cependant, une utilisation excessive peut en provoquer une. La crème solaire empêche les rayons ultraviolets d'atteindre la peau, et même une protection modérée peut réduire considérablement la synthèse de vitamine D. Toutefois, des quantités suffisantes de vitamine D peuvent être obtenues par l'alimentation ou par des compléments alimentaires. Un surdosage de vitamine D est impossible suite à une exposition aux UV, car la peau atteint un équilibre dans lequel la vitamine D se dégrade aussi rapidement qu'elle est synthétisée.
Les crèmes solaires à indice de protection élevé filtrent la majeure partie des rayons UVB, qui stimulent la production de vitamine D par la peau. Cependant, des études cliniques montrent qu'une utilisation régulière de crème solaire n'entraîne pas de carence en vitamine D. Même les crèmes solaires à indice de protection élevé laissent passer une petite quantité de rayons UVB, suffisante pour la synthèse de la vitamine D. De plus, une brève exposition au soleil sans protection peut produire une quantité importante de vitamine D, mais cette exposition comporte également un risque de dommages importants à l'ADN et de cancer de la peau. Pour éviter ces risques, la vitamine D peut être obtenue en toute sécurité par l'alimentation et les compléments alimentaires. Les aliments comme les poissons gras , le lait enrichi et le jus d'orange, ainsi que les compléments alimentaires, fournissent la vitamine D nécessaire sans exposition nocive au soleil.
Des études ont montré qu'une crème solaire à facteur de protection UVA élevé permettait une synthèse de vitamine D significativement plus élevée qu'une crème solaire à faible facteur de protection UVA, probablement parce qu'elle permet une plus grande transmission des UVB.
Mesures de protection
facteur de protection solaire et étiquetage
L’indice de protection solaire (IPS, introduit en 1974) mesure la fraction des rayons UV responsables des coups de soleil qui atteignent la peau. Par exemple, un IPS de 15 signifie que 1/15 du rayonnement responsable des coups de soleil atteindra la peau, à condition que la crème solaire soit appliquée uniformément à une dose épaisse de 2 milligrammes par centimètre carré (mg/cm² ) . Les crèmes solaires à IPS élevé ne restent pas efficaces plus longtemps sur la peau que celles à IPS faible et doivent être réappliquées régulièrement, comme indiqué, généralement toutes les deux heures.
L'indice de protection solaire (FPS) ne mesure pas parfaitement les dommages cutanés, car les dommages invisibles et les mélanomes sont également causés par les ultraviolets A (UVA, longueurs d'onde de 315 à 400 nm ou de 320 à 400 nm ), qui ne provoquent généralement ni rougeurs ni douleurs. Les crèmes solaires classiques bloquent très peu de rayons UVA par rapport à leur FPS nominal ; les crèmes solaires à large spectre sont conçues pour protéger à la fois contre les UVB et les UVA. Selon une étude de 2004, les UVA endommagent également l'ADN des cellules situées en profondeur dans la peau, augmentant ainsi le risque de mélanomes . Même certains produits étiquetés « protection UVA/UVB à large spectre » n'offrent pas toujours une protection efficace contre les UVA. Le dioxyde de titane offre probablement une bonne protection, mais ne couvre pas entièrement le spectre des UVA. Des recherches menées au début des années 2000 suggèrent que l'oxyde de zinc est supérieur au dioxyde de titane aux longueurs d'onde de 340 à 380 nm.
En raison de la confusion des consommateurs quant au degré et à la durée réels de la protection offerte, des restrictions d'étiquetage sont appliquées dans plusieurs pays. Dans l' UE , les étiquettes des crèmes solaires ne peuvent afficher qu'un FPS supérieur à 50 (initialement indiqué à 30, mais rapidement révisé à 50). L' Agence australienne des produits thérapeutiques (TGA) a relevé la limite supérieure de 30+ à 50+ en 2012. Dans ses projets de réglementation de 2007 et 2011, la Food and Drug Administration (FDA) américaine proposait un FPS maximal de 50 afin de limiter les allégations irréalistes. (En août 2019, la FDA n'avait pas adopté la limite de FPS 50. ) D'autres ont proposé de limiter la concentration des ingrédients actifs à un FPS de 50 maximum, faute de preuves démontrant qu'un dosage plus élevé offre une protection plus efficace. Les différents ingrédients des écrans solaires ont une efficacité différente contre les UVA et les UVB.
L'indice de protection solaire (FPS) peut être mesuré en appliquant une crème solaire sur la peau d'un volontaire et en mesurant le temps nécessaire à l'apparition d'un coup de soleil sous une source de lumière artificielle. Aux États-Unis, ce test in vivo est exigé par la FDA. Il peut également être mesuré in vitro à l'aide d'un spectromètre spécialement conçu à cet effet. Dans ce cas, on mesure la transmittance réelle de la crème solaire, ainsi que sa dégradation sous l'effet de la lumière solaire. La transmittance doit être mesurée sur l'ensemble des longueurs d'onde du spectre UVB-UVA (290-400 nm), en s'appuyant sur un tableau de l'efficacité des différentes longueurs d'onde à provoquer des coups de soleil ( spectre d'action érythémal ) et sur le spectre d'intensité standard de la lumière solaire (voir figure). Ces mesures in vitro concordent parfaitement avec les mesures in vivo .
De nombreuses méthodes ont été mises au point pour évaluer la protection contre les UVA et les UVB. Les méthodes spectrophotochimiques les plus fiables éliminent la subjectivité de l’évaluation de l’ érythème .
Le facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) est une échelle similaire développée pour évaluer les tissus destinés aux vêtements de protection solaire . Selon des tests récents de Consumer Reports , un UPF d'environ 30+ est typique des tissus de protection, tandis qu'un UPF d'environ 20 est typique des tissus d'été standard.
Mathématiquement, le FPS (ou le FUP) est calculé à partir des données mesurées comme suit :
où
L'indice de protection solaire combiné de deux couches de crème solaire peut être inférieur au carré de l'indice de protection solaire d'une seule couche.
protection contre les ultraviolets A
Noircissement persistant de la pigmentation
La méthode de pigmentation persistante (PPD) est une méthode de mesure de la protection contre les UVA, similaire à la méthode SPF pour la protection contre les coups de soleil. Initialement développée au Japon, c'est la méthode privilégiée par des fabricants tels que L'Oréal .
Au lieu de mesurer l'érythème , la méthode PPD utilise les rayons UVA pour provoquer un bronzage ou un assombrissement persistant de la peau. Théoriquement, une crème solaire avec un indice PPD de 10 devrait permettre une exposition aux UVA 10 fois supérieure à celle en l'absence de protection. La méthode PPD est un test in vivo, tout comme l'indice SPF. Par ailleurs, l'Association européenne des cosmétiques et des parfums ( Colipa ) a introduit une méthode qui, selon elle, permet de mesurer cet effet in vitro et d'obtenir des résultats équivalents à ceux de la méthode PPD.
Équivalence SPF
Dans le cadre des lignes directrices révisées relatives aux écrans solaires dans l'UE, il est obligatoire d'offrir au consommateur un niveau minimal de protection UVA par rapport à l'indice SPF. Ce facteur de protection UVA doit être au moins égal à un tiers de l'indice SPF pour que le produit puisse porter le label UVA. Ce seuil d'un tiers est issu de la recommandation 2006/647/CE de la Commission européenne. Cette recommandation précise que le facteur de protection UVA doit être mesuré par la méthode PPD modifiée par l'Agence française de la sécurité sanitaire de l'environnement (AFSSAPS, devenue ANSM) « ou par un degré de protection équivalent obtenu par toute méthode in vitro ».
Un ensemble de règles finales de la FDA américaine, en vigueur depuis l'été 2012, définit l'expression « à large spectre » comme fournissant une protection contre les UVA proportionnelle à la protection contre les UVB, en utilisant une méthode de test standardisée.
Système de notation par étoiles
Au Royaume-Uni et en Irlande, le système d'étoiles Boots est une méthode in vitro exclusive permettant de décrire le rapport protection UVA/UVB offert par les crèmes et sprays solaires. S'appuyant sur les travaux initiaux de Brian Diffey à l'Université de Newcastle , la société Boots, basée à Nottingham (Royaume-Uni), a mis au point une méthode largement adoptée par les entreprises commercialisant ces produits au Royaume-Uni.
Les produits une étoile offrent le plus faible niveau de protection UVA, tandis que les produits cinq étoiles offrent le plus élevé. La méthode a été révisée suite au test Colipa UVA PF et aux recommandations européennes actualisées concernant le facteur de protection UVA. Elle utilise toujours un spectrophotomètre pour mesurer l'absorption des UVA et des UVB ; la différence réside dans l'obligation, désormais, de pré-irradier les échantillons (ce qui n'était pas le cas auparavant) afin de mieux évaluer la protection UVA et la photostabilité du produit en cours d'utilisation. Avec la méthodologie actuelle, la note minimale est de trois étoiles et la note maximale de cinq étoiles.
En août 2007, la FDA a soumis à consultation la proposition d'utiliser une version de ce protocole pour informer les utilisateurs de produits américains de la protection qu'ils offrent contre les UVA ; mais cette proposition n'a pas été adoptée, par crainte qu'elle ne soit trop confuse.
Système de sonorisation
Les marques asiatiques, notamment japonaises, utilisent généralement le système d'indice de protection UVA (PA) pour mesurer la protection UVA offerte par une crème solaire. Ce système, basé sur la réaction au PPD, est désormais largement répandu sur les étiquettes des crèmes solaires. Selon l'Association japonaise de l'industrie cosmétique, PA+ correspond à un facteur de protection UVA compris entre 2 et 4, PA++ entre 4 et 8, et PA+++ à un facteur supérieur à 8. Ce système a été révisé en 2013 pour inclure la catégorie PA++++, qui correspond à un indice PPD de 16 ou plus.
Date d'expiration
Certaines crèmes solaires comportent une date de péremption , date à laquelle elles peuvent devenir moins efficaces.
Ingrédients actifs
Les formules de protection solaire contiennent des composés absorbant les UV (les ingrédients actifs) dissous ou dispersés dans un mélange d'autres ingrédients, tels que de l'eau, des huiles, des agents hydratants et des antioxydants. Les filtres UV peuvent être :
- Les composés organiques absorbent la lumière ultraviolette. Certains composés organiques ( bisoctrizole et phénylène bis-diphényltriazine) réfléchissent également partiellement la lumière incidente. On les appelle aussi filtres UV « chimiques ».
- Les composés inorganiques ( oxyde de zinc et dioxyde de titane ) réfléchissent, diffusent et absorbent la lumière UV. Ceux-ci sont également appelés filtres « minéraux ».
Les composés organiques utilisés comme filtres UV sont souvent des molécules aromatiques conjuguées à des groupements carbonyle . Cette structure générale permet à la molécule d'absorber les rayons ultraviolets de haute énergie et de libérer cette énergie sous forme de rayons de plus basse énergie, empêchant ainsi les rayons ultraviolets nocifs pour la peau d'atteindre celle-ci. Ainsi, sous l'effet des UV, la plupart des ingrédients (à l'exception notable de l' avobenzone ) ne subissent pas de transformation chimique significative, ce qui leur permet de conserver leur pouvoir d'absorption des UV sans photodégradation importante . Un stabilisant chimique est ajouté à certaines crèmes solaires contenant de l'avobenzone afin de ralentir sa dégradation. La stabilité de l'avobenzone peut également être améliorée par le bémotrizinol , l'octocrylène et divers autres photostabilisateurs. La plupart des composés organiques présents dans les crèmes solaires se dégradent lentement et perdent en efficacité au fil des années, même dans des conditions de stockage optimales, ce qui explique la date de péremption indiquée sur le produit.
Des filtres solaires sont utilisés dans certains produits capillaires, comme les shampoings, les après-shampoings et les produits coiffants, afin de protéger les cheveux contre la dégradation des protéines et la décoloration. Actuellement, la benzophénone-4 et le méthoxycinnamate d'éthylhexyle sont les deux filtres solaires les plus couramment utilisés dans les produits capillaires. Les filtres solaires classiques pour la peau sont rarement utilisés dans les produits capillaires en raison de leur impact sur la texture et le poids des cheveux.
Les filtres UV doivent généralement être approuvés par les agences locales (comme la FDA aux États-Unis) pour être utilisés dans les formulations de crèmes solaires. En 2023, 29 composés étaient approuvés dans l'Union européenne et 17 aux États-Unis. L'oxyde de zinc a été approuvé comme filtre UV par l'UE en 2016. De nombreux ingrédients en attente d'approbation par la FDA sont relativement nouveaux et ont été développés pour absorber les UVA, contrairement à de nombreux filtres plus anciens qui ne protègent que contre les UVB. La loi de 2014 sur l'innovation en matière de crèmes solaires (Sunscreen Innovation Act) a été adoptée pour accélérer le processus d'approbation de la FDA, mais le rythme des approbations n'a pas changé immédiatement. Douze ans plus tard, en juin 2026, la FDA a approuvé l'utilisation du bémotrizinol dans les crèmes solaires. Ce composé absorbe les rayons UVA et UVB et est disponible depuis des années dans les crèmes solaires vendues dans d'autres pays. Il s'agissait du premier nouvel ingrédient approuvé par l'agence pour les écrans solaires en 20 ans. La FDA avait sollicité l'avis du public sur le bémotrizinol en décembre 2025.
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L'ajout d'antioxydants , combiné à des filtres UV, peut agir en synergie et améliorer l'indice de protection solaire (SPF). De plus, l'incorporation d'antioxydants dans les crèmes solaires renforce leur capacité à réduire les marqueurs du photovieillissement extrinsèque, à mieux protéger contre la pigmentation induite par les UV, à atténuer la peroxydation lipidique cutanée , à améliorer la photostabilité des principes actifs, à neutraliser les espèces réactives de l'oxygène (ROS) formées par les photocatalyseurs irradiés (par exemple, le TiO₂ non revêtu) et à favoriser la réparation de l'ADN après une exposition aux UVB, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité des crèmes solaires. Comparée à une crème solaire seule, l'ajout d'antioxydants a le potentiel de réduire la formation de ROS de 1,7 fois pour les crèmes solaires SPF 4 et de 2,4 fois pour les crèmes solaires SPF 15 à SPF 50, mais cette efficacité dépend de la formulation de la crème solaire. Des osmolytes sont parfois incorporés aux crèmes solaires disponibles dans le commerce, en plus des antioxydants, car ils contribuent également à protéger la peau des effets néfastes des UV. On peut citer comme exemples la taurine, un osmolyte qui a démontré sa capacité à protéger contre l'immunosuppression induite par les UVB, et l'ectoïne, un autre osmolyte qui contribue à lutter contre le vieillissement cellulaire accéléré et le photovieillissement prématuré induit par les UVA.
D'autres ingrédients inactifs peuvent également contribuer à la photostabilisation des filtres UV instables. Les cyclodextrines ont démontré leur capacité à réduire la photodécomposition, à protéger les antioxydants et à limiter la pénétration cutanée au-delà des couches superficielles de l'épiderme , ce qui leur permet de maintenir plus longtemps le facteur de protection des écrans solaires dont les filtres UV sont très instables et/ou pénètrent facilement dans les couches inférieures de la peau. De même, les polymères filmogènes comme le polyester-8 et le polycrylène S1 ont la capacité de préserver l'efficacité des anciens filtres UV organiques en les empêchant de se déstabiliser sous l'effet d'une exposition prolongée à la lumière. Ces types d'ingrédients augmentent également la résistance à l'eau des formulations d'écrans solaires. Au cours des années 2010 et 2020, l'intérêt pour les écrans solaires protégeant le porteur de la lumière visible à haute énergie , des infrarouges et des ultraviolets a considérablement augmenté . Ceci s'explique par des recherches récentes révélant que la lumière bleue, violette et proche infrarouge agit en synergie avec les UV, contribuant au stress oxydatif , à la production de radicaux libres, aux lésions cellulaires cutanées, au ralentissement de la cicatrisation, à la baisse de l'immunité, à l'érythème, à l'inflammation, à la sécheresse cutanée et à plusieurs problèmes esthétiques, tels que la formation de rides, la perte d'élasticité et la dyspigmentation. De plus en plus de crèmes solaires commerciales mettent en avant, de la part des fabricants, une protection contre la lumière bleue, les infrarouges et même la pollution atmosphérique. Cependant, en 2021, aucune réglementation ni aucun protocole de test obligatoire ne s'appliquait à ces allégations. Historiquement, la FDA américaine n'a reconnu que la protection contre les coups de soleil (par la protection contre les UVB) et la protection contre le cancer de la peau (par un FPS 15+ avec une certaine protection contre les UVA) comme allégations relatives aux écrans solaires médicamenteux. Elle n'a donc pas autorité réglementaire sur les allégations concernant la protection de la peau contre les dommages causés par ces autres facteurs de stress environnementaux. Étant donné que les allégations relatives aux écrans solaires qui ne concernent pas la protection contre les rayons ultraviolets sont considérées comme des cosmétiques…Au lieu de se concentrer sur les allégations thérapeutiques, les technologies innovantes et les ingrédients additifs utilisés pour réduire les dommages causés par ces autres facteurs de stress environnementaux peuvent varier considérablement d'une marque à l'autre.
Certaines études montrent que les écrans solaires minéraux composés principalement de particules de grande taille (ni nano ni micronisées) peuvent offrir une certaine protection contre la lumière visible et infrarouge , mais ils sont souvent mal perçus par les consommateurs car ils laissent un voile blanc opaque sur la peau. D'autres recherches ont démontré que les écrans solaires contenant des pigments d'oxyde de fer et/ou du dioxyde de titane pigmenté peuvent offrir une protection significative contre la lumière bleue de haute énergie (HEVL ) Les chimistes cosmétiques ont découvert que d'autres pigments de qualité cosmétique peuvent servir d'agents de remplissage fonctionnels. Le mica, par exemple, présente des effets synergiques importants avec les filtres UV dans les écrans solaires, car il renforce considérablement la protection contre la HEVL
De plus en plus d'études démontrent que l'ajout de divers antioxydants vitamères (par exemple : rétinol , alpha-tocophérol, gamma-tocophérol , acétate de tocophéryle , acide ascorbique , tétraisopalmitate d'ascorbyle, palmitate d'ascorbyle, phosphate d'ascorbyle de sodium , ubiquinone ) et/ou d'un mélange de certains antioxydants botaniques (par exemple : épigallocatéchine-3-gallate , bêta-carotène , Vitis vinifera , silymarine , extrait de spiruline , extrait de camomille et éventuellement d'autres) aux écrans solaires contribue efficacement à réduire les dommages causés par les radicaux libres produits par l'exposition aux rayonnements ultraviolets solaires, à la lumière visible, aux rayonnements infrarouges proches et aux rayonnements infrarouges A. Les filtres UV, grâce à leur action préventive, forment un film protecteur sur la peau qui absorbe, diffuse et réfléchit la lumière avant qu'elle ne l'atteigne. Ils sont ainsi considérés comme une première ligne de défense idéale contre les dommages causés par le soleil lorsque l'exposition est inévitable. Les antioxydants constituent une seconde ligne de défense efficace, car ils agissent en réduisant la quantité de radicaux libres qui atteignent la peau. Le degré de protection contre les radicaux libres, couvrant l'ensemble du spectre solaire, offert par une crème solaire est appelé « facteur de protection radicalaire » (FPR) par certains chercheurs.
Application
La plupart des gens n'appliquent pas la crème solaire comme indiqué, ce qui réduit son efficacité. Le facteur principal est que les gens ne l'appliquent pas en couche suffisamment épaisse.
Un écran solaire d'indice de protection (FPS) de 30 ou plus est indispensable pour protéger efficacement les cellules cutanées des rayons UV. C'est le niveau de protection recommandé pour prévenir le cancer de la peau. L'écran solaire doit être appliqué généreusement et renouvelé plusieurs fois par jour, notamment après la baignade. Une attention particulière doit être portée aux zones comme les oreilles et le nez, fréquemment touchées par le cancer de la peau. Les dermatologues peuvent vous conseiller sur l'écran solaire le plus adapté à votre type de peau.
La dose utilisée lors des tests de protection solaire de la FDA est de 2 mg/cm² de peau exposée. Pour une personne de taille moyenne, cela correspond à environ 35 ml (environ 1 oz, six cuillères à café ou une quantité de la taille d'une balle de golf) de produit, à appliquer uniformément sur la zone non couverte. Les personnes de taille différente doivent adapter ces quantités en conséquence. Pour le visage uniquement, cela représente environ 1/4 à 1/3 de cuillère à café pour un adulte de taille moyenne.
Certaines études ont montré que les gens n'appliquent généralement qu'un quart à la moitié de la quantité recommandée pour atteindre l'indice de protection solaire (FPS) indiqué. Par conséquent, le FPS effectif devrait être réduit à la racine quatrième ou à la racine carrée de la valeur annoncée, respectivement. Une étude ultérieure a mis en évidence une relation exponentielle significative entre le FPS et la quantité de crème solaire appliquée, et les résultats sont plus proches de la linéarité que prévu par la théorie. La formulation de la crème solaire est également importante ; les gens sont moins susceptibles d'appliquer une couche suffisamment épaisse de crèmes solaires minérales (inorganiques) comme l'oxyde de zinc que de crèmes solaires chimiques (organiques).
Les affirmations selon lesquelles des substances sous forme de pilules peuvent agir comme écran solaire sont fausses et interdites aux États-Unis.
Règlement
Palau
En janvier 2020, les Palaos ont interdit la fabrication et la vente de crèmes solaires contenant l'un des ingrédients suivants : benzophénone-3 , octylméthoxycinnamate , octocrylène , 4-méthylbenzylidène camphre , triclosan , méthylparabène , éthylparabène , butylparabène , phénoxyéthanol . Cette décision a été prise afin de protéger les récifs coralliens et la faune marine locaux. Ces composés sont connus ou suspectés d'être nocifs pour les coraux et autres organismes marins.
États-Unis
Aux États-Unis, les normes d'étiquetage des crèmes solaires ont évolué depuis l'adoption du calcul de l'indice de protection solaire (FPS) par la FDA en 1978. En juin 2011, la FDA a publié un ensemble complet de règles, entrées en vigueur en 2012-2013, visant à aider les consommateurs à identifier et à choisir des crèmes solaires adaptées offrant une protection contre les coups de soleil, le vieillissement cutané prématuré et le cancer de la peau. Cependant, contrairement à d'autres pays, les États-Unis classent les crèmes solaires comme des médicaments en vente libre et non comme des produits cosmétiques. L'approbation d'un nouveau médicament par la FDA étant généralement beaucoup plus lente que celle d'un produit cosmétique, le nombre d'ingrédients disponibles pour la formulation des crèmes solaires aux États-Unis est plus restreint que dans de nombreux autres pays.
En 2019, la FDA a proposé des réglementations plus strictes sur la protection solaire et la sécurité générale, notamment l'exigence que les produits de protection solaire avec un FPS supérieur à 15 soient à large spectre et l'interdiction des produits avec un FPS supérieur à 60.
- Pour être classés comme « à large spectre », les produits de protection solaire doivent offrir une protection contre les UVA et les UVB , des tests spécifiques étant requis pour chacun.
- Les allégations selon lesquelles les produits seraient « imperméables » ou « résistants à la transpiration » sont interdites, tandis que les termes « écran solaire », « protection instantanée » et « protection pendant plus de 2 heures » sont tous interdits sans l'approbation spécifique de la FDA.
- Les allégations relatives à la « résistance à l'eau » figurant sur l'étiquette avant doivent indiquer la durée d'efficacité de la crème solaire et préciser si cela s'applique à la natation ou à la transpiration, sur la base de tests standardisés.
- Les écrans solaires doivent comporter des informations normalisées sur leur composition. Cependant, aucune réglementation n'impose de mentionner la présence de nanoparticules ou d'ingrédients minéraux. De plus, aux États-Unis, l'affichage de la date de péremption n'est pas obligatoire sur l'étiquette.
En 2021, la FDA a introduit un arrêté administratif supplémentaire concernant la classification de sécurité des filtres UV cosmétiques, afin de catégoriser un ingrédient donné comme étant soit :
- Généralement reconnu comme sûr et efficace ( GRASE )
- Non GRASE pour des raisons de sécurité
- Non GRASE car des données de sécurité supplémentaires sont nécessaires.
Pour être considéré comme un ingrédient actif GRASE (généralement reconnu comme sûr et approuvé), un produit doit avoir fait l'objet d'études non cliniques sur des animaux ainsi que d'études cliniques chez l'humain. Les études animales évaluent le potentiel cancérogène, les risques d'altération génétique ou reproductive, et les éventuels effets toxiques de l'ingrédient une fois absorbé et distribué dans l'organisme. Les essais cliniques chez l'humain complètent les études animales en fournissant des informations supplémentaires sur l'innocuité chez l'enfant, la protection contre les UVA et les UVB, et le risque de réactions cutanées après application. Deux filtres UV précédemment approuvés, l'acide para-aminobenzoïque (PABA) et le salicylate de trolamine, ont été reclassés comme non GRASE en raison de problèmes d'innocuité et ont par conséquent été retirés du marché.
En juin 2026, le bémotrizinol a été approuvé pour une utilisation dans les écrans solaires aux États-Unis.
Union européenne
Dans l’Union européenne, les écrans solaires sont considérés comme des produits cosmétiques et non comme des médicaments sans ordonnance. Ces produits sont réglementés par le règlement cosmétique (CE) n° 1223/2009, entré en vigueur en juillet 2013. Les recommandations relatives à la formulation des écrans solaires sont élaborées par la Communauté scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC). La réglementation des produits cosmétiques en Europe impose au fabricant de respecter six domaines lors de la formulation de son produit :
Selon la Commission européenne, les crèmes solaires doivent au minimum présenter les caractéristiques suivantes :
- Un FPS de 6
- Rapport UVA/UVB ≥ 1/3
- La longueur d'onde critique est d'au moins 370 nanomètres (indiquant qu'il s'agit d'un spectre « large »).
- Mode d'emploi et précautions d'emploi.
- Preuve que la crème solaire répond aux exigences en matière d'UVA et de FPS.
- Les étiquettes des crèmes solaires européennes doivent mentionner l’utilisation de nanoparticules en plus de la durée de conservation du produit.
Canada
La réglementation des écrans solaires dépend de leurs ingrédients ; ils sont ensuite classés et soumis à la réglementation applicable aux produits de santé naturels ou aux médicaments. Les entreprises doivent déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché avant de commercialiser leur écran solaire.
ASEAN (Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam)
La réglementation des crèmes solaires dans les pays de l'ASEAN est très proche de la réglementation européenne. Cependant, les produits sont réglementés par la communauté scientifique de l'ASEAN et non par le SCCS. De plus, il existe de légères différences dans la formulation autorisée sur les emballages de crèmes solaires.
Japon
La crème solaire est considérée comme un produit cosmétique et est réglementée par l'Association japonaise de l'industrie cosmétique (JCIA). La réglementation porte principalement sur le type de filtre UV et l'indice de protection solaire (SPF). L'indice SPF peut varier de 2 à 50.
Chine
La crème solaire est réglementée comme un produit cosmétique par l'Administration nationale des produits alimentaires et pharmaceutiques (SFDA). La liste des filtres approuvés est identique à celle en vigueur en Europe. Cependant, en Chine, l'innocuité de la crème solaire doit être testée sur des animaux avant son approbation.
Australie
Les écrans solaires se divisent en écrans solaires thérapeutiques et cosmétiques. Les écrans solaires thérapeutiques sont classés en écrans solaires primaires (FPS ≥ 4) et écrans solaires secondaires (FPS < 4). Ils sont réglementés par l’Agence australienne des produits thérapeutiques (TGA). Les écrans solaires cosmétiques sont des produits contenant un filtre solaire, mais qui ne protègent pas du soleil. Ces produits sont réglementés par le Système national de notification et d’évaluation des produits chimiques industriels (NICNAS).
Nouvelle-Zélande
La crème solaire est classée comme produit cosmétique et suit de près la réglementation européenne. Cependant, la Nouvelle-Zélande dispose d'une liste plus exhaustive de filtres UV homologués que l'Europe.
Mercosur
Le Mercosur est un groupe international composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. La réglementation des crèmes solaires en tant que produits cosmétiques a débuté en 2012 et présente une structure similaire à celle de la réglementation européenne. Les crèmes solaires doivent répondre à des normes spécifiques, notamment en matière de résistance à l'eau, de facteur de protection solaire et de rapport UVA/UVB de 1/3. La liste des ingrédients autorisés pour les crèmes solaires est plus longue qu'en Europe ou aux États-Unis.
Effets environnementaux
Il a été démontré que certains ingrédients actifs des crèmes solaires sont toxiques pour la faune marine et les coraux, ce qui a entraîné leur interdiction dans différents États, pays et zones écologiques. Les récifs coralliens, qui abritent des organismes aux équilibres écologiques fragiles, sont vulnérables même aux perturbations environnementales mineures. Des facteurs tels que les variations de température, les espèces envahissantes, la pollution et les pratiques de pêche néfastes ont déjà été identifiés comme des menaces pour la santé des coraux.
De nombreuses marques de crèmes solaires ont choisi d'inclure des termes tels que « respectueux des récifs » ou « sans danger pour les récifs » pour signaler qu'elles sont exemptes de produits chimiques nocifs pour les coraux, mais ces termes ne sont réglementés par aucun organisme de réglementation et n'ont pas de définition convenue.
En 2018, Hawaï a adopté une loi interdisant la vente de crèmes solaires contenant de l'oxybenzone et de l'octinoxate . À des concentrations suffisantes, l'oxybenzone et l'octinoxate peuvent endommager l'ADN des coraux, provoquer des malformations chez les larves coralliennes , accroître le risque d'infections virales et rendre les coraux plus vulnérables au blanchissement . Ces menaces sont d'autant plus préoccupantes que les écosystèmes coralliens sont déjà fragilisés par le changement climatique, la pollution et d'autres facteurs de stress environnementaux. Bien que le débat persiste quant aux concentrations réelles de ces substances chimiques par rapport aux concentrations mesurées en laboratoire , une évaluation réalisée dans la baie de Kahaluu, à Hawaï, a révélé des concentrations d'oxybenzone 262 fois supérieures au seuil considéré comme à haut risque par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). Une autre étude menée dans la baie d'Hanauma a révélé des niveaux de ce produit chimique allant de 30 ng/L à 27 880 ng/L, notant que des concentrations supérieures à 63 ng/L pourraient induire une toxicité chez les coraux.
Faisant écho à l'initiative d'Hawaï, d'autres régions, dont Key West, la Floride, les îles Vierges américaines, Bonaire et Palau ont également institué des interdictions sur les crèmes solaires contenant de l'oxybenzone et de l'octinoxate.
Les conséquences environnementales de l'utilisation des crèmes solaires sur les écosystèmes marins sont multiples et d'intensité variable. Une étude de 2015 a montré que les nanoparticules de dioxyde de titane, introduites dans l'eau et exposées aux rayons ultraviolets, amplifient la production de peroxyde d'hydrogène, un composé connu pour endommager le phytoplancton . En 2002, des recherches ont indiqué que les crèmes solaires pourraient accroître la prolifération virale dans l'eau de mer, compromettant ainsi l'environnement marin de manière similaire à d'autres polluants . Approfondissant la question, une étude de 2008 portant sur diverses marques de crèmes solaires, différents indices de protection et différentes concentrations a révélé des effets blanchissants unanimes sur les coraux durs. De façon alarmante, le degré de blanchissement augmentait avec la quantité de crème solaire appliquée. L'analyse de composés individuels présents dans les crèmes solaires a montré que des substances telles que le butylparabène, l'éthylhexylméthoxycinnamate, la benzophénone-3 et le 4-méthylbenzylidène camphre induisaient un blanchissement complet des coraux, même à de faibles concentrations
Recherche et développement
De nouveaux produits sont en cours de développement, tels que des écrans solaires à base de nanoparticules bioadhésives . Ces dernières encapsulent des filtres UV utilisés dans le commerce, tout en adhérant à la peau et en restant non pénétrantes. Cette stratégie inhibe les dommages primaires induits par les UV ainsi que les radicaux libres secondaires. Des filtres UV à base d'esters de sinapate sont également à l'étude. Face à une préoccupation environnementale croissante, les écrans solaires naturels et durables sont de plus en plus développés.