Mode

Exemples relevant du domaine de la mode : podiums, mannequins, boutiques, modèles et créateurs

Le terme « mode » est utilisé de manière interchangeable pour décrire la création de vêtements , de chaussures , d'accessoires , de cosmétiques et de bijoux inspirés de différentes esthétiques culturelles , ainsi que leur combinaison et leur assemblage en tenues qui reflètent des manières distinctives de s'habiller ( styles et tendances ), servant de marqueurs de statut social , d'expression personnelle et d'appartenance à un groupe. En tant que terme polysémique, la mode désigne une industrie , des créations , une esthétique et des tendances.

Le terme « mode » provient du latin « facere », qui signifie « faire », et désigne la fabrication, l’association et le port de vêtements ornés d’esthétiques, de motifs , de formes et de coupes culturelles spécifiques, permettant aux individus d’exprimer leur appartenance à un groupe, leurs valeurs, leurs croyances et leur mode de vie. Face à la production de masse de biens de consommation et de vêtements à bas prix et à la mondialisation, la réduction de l’impact environnemental de la mode et l’amélioration de sa durabilité sont devenues des enjeux cruciaux pour les politiques, les marques et les consommateurs.

Les trois capitales mondiales de la mode sont actuellement reconnues comme étant New York ( Manhattan ), Paris et Milan . Ces villes abritent les sièges sociaux des plus grandes maisons de couture et sont réputées pour leur influence majeure sur la mode internationale. Le Met Gala annuel, qui se tient au Metropolitan Museum of Art de Manhattan, est largement considéré comme le summum du prestige, illustrant la puissance, la richesse et l'influence de la mode à l'échelle mondiale. Dans certains milieux, Tokyo, Londres et Los Angeles sont également considérées comme des centres de mode de second rang. Des semaines de la mode y sont organisées, durant lesquelles les créateurs présentent leurs nouvelles collections. Une étude a démontré que la proximité du Garment District de Manhattan était un facteur important pour participer à l'écosystème de la mode américaine. Cependant, la mode s'est également fortement digitalisée, si bien que l'iconographie géographique des villes comme capitales de la mode, bien que toujours essentielle, a perdu de son importance avec l'avènement de l'intelligence artificielle . La haute couture est désormais largement diffusée, parallèlement à la vente de collections de prêt-à-porter et de parfums sous une même marque.

Le mot français « mode » , signifiant « mode », remonte à 1482, tandis que l'expression anglaise « in style » date seulement du XVIe siècle. D'autres mots liés aux concepts de style et d'attrait sont antérieurs à « mode » . En ancien français des XIIe et XIIIe siècles , la notion d'élégance apparaît dans le contexte des préférences aristocratiques pour la mise en valeur de la beauté et l'expression du raffinement. Quant à la « cointerie » , l'idée de se rendre plus séduisant par le style ou l'artifice vestimentaire et vestimentaire, elle figure dans un poème du XIIIe siècle de Guillaume de Lorris, qui conseille aux hommes que « de beaux vêtements et de beaux accessoires embellissent considérablement un homme ».

La spécialiste de la mode Susan B. Kaiser affirme que chacun est « forcé de paraître », sans intermédiaire, devant autrui. Chacun est évalué selon sa tenue vestimentaire, et cette évaluation prend en compte les couleurs , les matières, la silhouette et l'apparence des vêtements sur le corps. Des vêtements identiques par leur style et leur matière peuvent paraître différents selon la morphologie de la personne qui les porte, ou selon qu'ils ont été lavés, pliés, réparés ou qu'ils sont neufs.

La mode se définit de multiples façons, et son application peut parfois prêter à confusion. Si le terme « mode » connote la différence, comme dans l'expression « les nouvelles tendances de la saison », il peut aussi suggérer l'uniformité, par exemple en référence à « la mode des années 1960 », impliquant une certaine uniformité. La mode peut désigner les dernières tendances, mais elle fait souvent référence à la mode d'une époque antérieure, entraînant la réapparition de styles d'une autre période. Si la mode peut être définie par une élite esthétique relativement fermée, respectée et souvent fortunée, qui rend un style exclusif (à l'instar des maisons de couture et des grands couturiers) , ce style est souvent conçu en puisant son inspiration dans des sous-cultures et des groupes sociaux qui ne sont pas considérés comme faisant partie de l'élite et qui, de ce fait, ne participent pas à la définition même de la mode.

Alors qu'une tendance connote souvent une expression esthétique particulière, généralement éphémère et identifiable par des extrêmes visuels, la mode est une expression distinctive et soutenue par l'industrie, traditionnellement liée à la saison et aux collections . Le style est une expression qui perdure sur plusieurs saisons et est souvent associé à des mouvements culturels et à des marqueurs sociaux , des symboles, la classe sociale et la culture (comme le baroque et le rococo ). Selon le sociologue Pierre Bourdieu , la mode connote « la dernière différence ».

Bien que les termes mode , vêtement et costume soient souvent employés ensemble, la mode se distingue de chacun d'eux. Le vêtement désigne la matière et la technique du vêtement, dépourvues de toute signification ou connotation sociale ; le costume en est venu à désigner les déguisements ou les tenues de bal masqué . La mode, en revanche, décrit le système social et temporel qui influence et « active » le vêtement comme signifiant social à un moment et dans un contexte donnés. Le philosophe Giorgio Agamben associe la mode au concept qualitatif de kairos , issu de la Grèce antique , signifiant « le moment opportun, critique ou idéal », et le vêtement au concept quantitatif de chronos , personnification du temps chronologique ou séquentiel.

Bien que certaines marques exclusives puissent revendiquer l'appellation « haute couture » , en France, ce terme est techniquement réservé aux membres de la Chambre Syndicale de la Haute Couture à Paris. La haute couture est davantage un idéal ; inspirée par l'art et la culture, elle est généralement réservée à l' élite économique . Cependant, le calendrier de la mode new-yorkais accueille la Couture Fashion Week, qui aspire à une mission plus équitable et inclusive.

La mode est aussi une forme d'art, permettant à chacun d'exprimer ses goûts, sa sensibilité et son style uniques. Différents créateurs de mode sont influencés par des stimuli extérieurs et reflètent cette inspiration dans leurs œuvres. Par exemple, le jean « vert taché » de Gucci peut évoquer une tache d'herbe, mais pour d'autres, il symbolise la pureté, la fraîcheur et l'été.

La mode est unique, épanouissante et peut constituer un élément clé de l'identité d'une personne. À l'instar de l'art, les choix vestimentaires d'une personne ne visent pas nécessairement à plaire à tous, mais plutôt à exprimer son goût personnel. Le style personnel d'une personne fonctionne comme une « formation sociale combinant toujours deux principes opposés. C'est une manière socialement acceptable et rassurante de se distinguer des autres et, simultanément, elle satisfait le besoin d'adaptation et d'imitation sociale de l'individu. » Tandis que le philosophe Emmanuel Kant estimait que la mode « n'a rien à voir avec de véritables jugements de goût » et qu'elle était plutôt « un cas d'imitation irréfléchie et aveugle », le sociologue Georg Simmel considérait la mode comme un moyen de « combler la distance entre l'individu et sa société ». La sociologue américaine Diana Crane mentionne également dans son livre que la mode est étroitement liée à l'identité personnelle et collective, servant de moyen d'expression des affiliations culturelles, sociales et politiques.

Les changements vestimentaires survenaient souvent lors de périodes de transformation économique ou sociale, comme ce fut le cas dans la Rome antique et le califat médiéval , suivis d'une longue période de stabilité. Au VIIIe siècle, dans l'Espagne mauresque , le musicien Ziryab introduisit à Cordoue des styles vestimentaires raffinés , inspirés des modes saisonnières et quotidiennes de sa ville natale, Bagdad , et adaptés à sa propre inspiration. Des changements de mode similaires eurent lieu au XIe siècle au Moyen-Orient suite à l'arrivée des Turcs , qui importèrent des styles vestimentaires d'Asie centrale et d'Extrême-Orient.

Les premiers voyageurs occidentaux qui visitèrent l'Inde , la Perse , la Turquie ou la Chine remarquèrent fréquemment l'absence d'évolution de la mode dans ces pays. En 1609, le secrétaire du shogun japonais se vanta, à tort, auprès d'un visiteur espagnol que les vêtements japonais n'avaient pas changé depuis plus de mille ans. Cependant, ces conceptions d'une évolution minime, voire inexistante, des vêtements non occidentaux sont généralement considérées comme fausses ; par exemple, de nombreux exemples témoignent de l'évolution rapide de la mode vestimentaire en Chine sous la dynastie Ming . Dans la Chine impériale, les vêtements n'étaient pas seulement l'incarnation de la liberté et du confort, ni utilisés pour couvrir le corps, se protéger du froid ou à des fins décoratives ; ils étaient également régis par des lois somptuaires strictes , fondées sur une hiérarchie sociale rigoureuse et le système rituel de la société chinoise. Il était attendu des individus qu'ils s'habillent en fonction de leur sexe, de leur statut social et de leur profession. Le système vestimentaire chinois a connu une évolution marquée et s'est diversifié à chaque période de l'histoire. Cependant, la mode chinoise ancienne, comme dans d'autres cultures, reflétait les conditions socio-économiques de sa population. Pour les lettrés confucéens, l'évolution rapide de la mode était souvent associée au désordre social engendré par la commercialisation galopante. Les vêtements ayant connu une évolution rapide dans la Chine ancienne sont consignés dans les textes anciens, où ils sont parfois désignés par le terme « shiyang », signifiant « styles contemporains », et associés au concept de « fuyao » , « tenue outrageuse », , terme généralement péjoratif. Des changements similaires s'observent dans la mode japonaise entre l' époque Genroku et les derniers siècles de l' époque Edo (1603-1867), période durant laquelle les tendances vestimentaires sont passées d'une ostentation ostentatoire et coûteuse à une expression plus sobre et subversive.

Le mythe du manque de mode en Orient était lié à l'impérialisme occidental et accompagnait souvent l'orientalisme . L'impérialisme européen atteignit son apogée au XIXe siècle. À cette époque, les Européens décrivaient la Chine en opposition binaire à l'Europe, la qualifiant notamment de « manquante de mode ». Ils se plaçaient délibérément en position de supériorité lorsqu'ils se comparaient aux Chinois , ainsi qu'aux autres pays d' Asie :

L'orientalisme latent est une certitude inconsciente et inébranlable quant à la nature de l'Orient : statique et unanime, séparé, excentrique, arriéré, silencieusement différent, sensuel et passif. Il tend vers le despotisme et s'éloigne du progrès. [...] Son progrès et sa valeur sont jugés par rapport à l'Occident, ce qui en fait l'Autre. Nombre d'érudits rigoureux [...] considéraient l'Orient comme un lieu nécessitant l'attention, la reconstruction, voire la rédemption de l'Occident.

Des idées similaires ont également été appliquées à d'autres pays d'Asie de l'Est, en Inde et au Moyen-Orient, où le manque perçu de mode était associé à des remarques offensantes sur les systèmes sociaux et politiques asiatiques :

J'avoue que les modes immuables des Turcs et autres peuples orientaux ne m'attirent guère. Il me semble que leurs modes tendent à perpétuer leur despotisme absurde.

Par ailleurs, la mode en Afrique de l'Ouest possède une longue histoire . Dès le XVIe siècle, le tissu servait de monnaie d'échange avec les Portugais et les Néerlandais , et les tissus produits localement, associés à des importations européennes moins chères, étaient combinés pour créer de nouveaux styles destinés à l'élite ouest-africaine croissante et aux marchands d'or et d'esclaves locaux. L' empire d'Oyo et les régions habitées par le peuple Igbo bénéficiaient d'une tradition de tissage exceptionnellement forte .

On peut dater avec une assez grande certitude le début, en Europe, d'une évolution continue et accélérée des styles vestimentaires à la fin Moyen Âge . Des historiens, dont James Laver et Fernand Braudel , situent l'apparition de la mode occidentale au milieu du XIVe siècle [ bien qu'ils s'appuient fortement sur l'iconographie contemporaine , les manuscrits enluminés étant rares avant le XIVe siècle . Le changement le plus spectaculaire de cette époque fut un raccourcissement et un resserrement soudains et drastiques du vêtement masculin, passant d'une longueur à mi-mollet à une longueur couvrant à peine les fesses , parfois accompagnés d'un rembourrage au niveau de la poitrine pour lui donner un aspect plus volumineux. Ceci créa la silhouette occidentale caractéristique d'un corsage ajusté porté sur des jambières ou un pantalon.

Le rythme des changements s'est considérablement accéléré au siècle suivant, et la mode féminine et masculine, notamment en matière de coiffure, est devenue d'égale complexité. Les historiens de l'art peuvent ainsi utiliser la mode avec assurance et précision pour dater les images, souvent à cinq ans près, en particulier pour celles du XVe siècle. Dans un premier temps, les évolutions de la mode ont entraîné une fragmentation, au sein des classes supérieures européennes, d'un style vestimentaire auparavant très homogène, et le développement subséquent de styles nationaux distincts. Ces styles nationaux sont restés très différents jusqu'à ce qu'un mouvement de contestation, aux XVIIe et XVIIIe siècles, impose à nouveau des styles similaires, principalement issus de la France de l'Ancien Régime . Bien que les riches aient généralement lancé la mode, l'enrichissement croissant de l'Europe du début de l'époque moderne a conduit la bourgeoisie , voire les paysans, à suivre les tendances, certes de loin, mais toujours d'une proximité gênante avec les élites – un facteur que Fernand Braudel considère comme l'un des principaux moteurs de l'évolution de la mode.

Au XVIe siècle , les différences nationales étaient à leur comble. Dix portraits de gentilshommes allemands ou italiens de cette époque peuvent présenter dix chapeaux totalement différents. Albrecht Dürer a illustré ces différences dans sa comparaison réelle (ou composite) des modes de Nuremberg et de Venise à la fin du XVe siècle (illustration, à droite). Le « style espagnol » de la fin du XVIe siècle a amorcé un retour à une certaine uniformité parmi les classes supérieures européennes, et après une lutte au milieu du XVIIe siècle, les styles français se sont imposés définitivement, un processus qui s'est achevé au XVIIIe siècle.

Bien que les couleurs et les motifs des textiles aient varié d'année en année, la coupe du veston d'un gentleman et la longueur de son gilet, ou encore le modèle d'une robe de dame, ont évolué plus lentement. La mode masculine s'inspirait principalement des modèles militaires, et les changements de silhouette masculine européenne se sont accentués sur les théâtres d'opérations européens, où les officiers avaient l'occasion d'observer et de prendre note des différents styles, comme la cravate « Steinkerk » . Les deux camps portaient des chemises sous leurs vêtements, dont la coupe et le style ont peu évolué au fil des siècles.

Bien que la distribution de poupées habillées venues de France remonte au XVIe siècle et qu'Abraham Bosse ait réalisé des gravures de mode dans les années 1620, le rythme des changements s'accéléra dans les années 1780 avec la publication accrue de gravures françaises illustrant les dernières tendances parisiennes. Vers 1800, tous les Européens de l'Ouest s'habillaient de la même manière (ou le croyaient) ; les variations locales devinrent d'abord un signe de culture provinciale , puis un emblème du paysan conservateur.

Bien que les tailleurs et couturières aient sans aucun doute été à l'origine de nombreuses innovations, et que l'industrie textile ait effectivement lancé de nombreuses tendances, l' histoire de la mode est généralement considérée comme remontant à 1858, date à laquelle l'Anglais Charles Frederick Worth ouvrit à Paris la première véritable maison de haute couture . Le terme « haute couture » ​​désignait, sous l'égide du gouvernement, les maisons de couture répondant aux normes de l'industrie. Ces maisons continuent d'appliquer des critères tels que l'emploi d'au moins vingt personnes à la confection des vêtements, la présentation de deux collections par an lors de défilés et la mise à disposition d'un certain nombre de patrons pour la clientèle. Depuis lors, l'idée du créateur de mode comme une célébrité à part entière s'est imposée de plus en plus.

Si la mode peut être féminine ou masculine, l' androgynie est une tendance plus récente . L'idée de vêtements unisexes a vu le jour dans les années 1960, lorsque des créateurs comme Pierre Cardin et Rudi Gernreich ont imaginé des pièces, telles que des tuniques en jersey stretch ou des leggings, destinées à être portées aussi bien par les hommes que par les femmes. L'impact de cette mode unisexe s'est ensuite étendu à divers thèmes, dont l'androgynie, la grande distribution et la mode conceptuelle. Les tendances des années 1970, comme les vestes en peau de mouton, les blousons d'aviateur, les duffle-coats et les vêtements déstructurés, ont incité les hommes à fréquenter les événements mondains sans smoking et à accessoiriser leurs tenues de façon inédite. Certains styles masculins mêlaient sensualité et expressivité, et l'essor du mouvement pour les droits des homosexuels ainsi que l'importance accordée à la jeunesse ont permis une nouvelle liberté d'expérimentation en matière de style et de matières, comme le crêpe de laine, auparavant associé à la mode féminine.

Les Occidentaux modernes ont un choix immense de vêtements. Leurs choix vestimentaires reflètent souvent leur personnalité et leurs centres d'intérêt. Lorsque des personnalités influentes adoptent des styles nouveaux ou différents, elles peuvent lancer une nouvelle tendance. Leurs admirateurs et leurs admirateurs sont alors influencés par leur style et adoptent des vêtements similaires.

Les modes peuvent varier considérablement au sein d'une même société selon l'âge, la classe sociale, la génération, la profession et la situation géographique, et évoluent constamment au fil du temps. Les termes « fashionista » et « victime de la mode » désignent une personne qui suit aveuglément les tendances actuelles.

Au début des années 2000, l’influence de la mode asiatique est devenue de plus en plus importante sur les marchés locaux et mondiaux. Des pays comme la Chine, le Japon, l’Inde et le Pakistan ont traditionnellement possédé d’importantes industries textiles et de riches traditions ; bien que celles-ci aient souvent été puisées par les créateurs occidentaux, les styles vestimentaires asiatiques ont acquis une influence considérable au début et au milieu des années 2000.

Chine

La mode chinoise a connu des évolutions constantes au fil des siècles. En Chine, sous la dynastie Tang (618-907), les femmes arboraient des tenues somptueuses pour afficher leur prospérité. Les hommes mongols de la dynastie Yuan (1279-1368) portaient des robes amples ; les cavaliers, quant à eux, portaient des robes plus courtes, des pantalons et des bottes pour plus d’aisance à cheval. Les dirigeants de la dynastie Qing (1644-1911) ont conservé le costume mandchou, tout en créant de nouveaux vêtements pour les fonctionnaires ; si le bandage des pieds – introduit au Xᵉ siècle – n’a pas été maintenu, les femmes de cette époque devaient porter des talons spécifiques qui les obligeaient à adopter une démarche distinguée.

Dans les années 1920, le qipao était à la mode ; son style se caractérisait par un col montant, des manches trompette, une coupe droite et de courtes fentes latérales. Dès lors, les créateurs ont commencé à s’inspirer de la mode occidentale, proposant des manteaux et des capes en fourrure ainsi que des robes moulantes à longues fentes latérales, à mesure que le qipao gagnait en popularité. Dans les années 1950 et 1960, les « manteaux Lénine », avec leur double rangée de boutons, leurs poches obliques et leur ceinture, sont devenus à la mode chez les hommes chinois.

Inde

En Inde, il est courant que les adeptes de différentes religions portent des vêtements similaires . Au XVe siècle, les femmes musulmanes et hindoues portaient des vêtements sensiblement différents. On observe le même phénomène dans de nombreux autres pays d'Orient.

À l'époque victorienne, la plupart des femmes ne portaient pas de chemisier sous leur sari, ce qui était contraire aux normes de la société. Cependant, la mode britannique et indienne s'influencèrent mutuellement au cours des décennies suivantes. Dans les années 1920, les nationalistes adoptèrent le khadi comme symbole de résistance ; Gandhi devint alors la figure emblématique de ce mouvement, incitant la population à filer, tisser et porter le khadi. Aujourd'hui, le salwar-kameez est reconnu comme le costume national de l'Inde.

Japon

Au Japon, durant l'ère Meiji (1868-1912), la mode a été largement influencée par les styles occidentaux, ce qui constitue une transformation remarquable de la mode japonaise. Les Japonais ont adopté en grande partie les styles et les pratiques des cultures occidentales. Les classes supérieures portaient des vêtements plus extravagants, comme des soies luxueuses à motifs, et se paraient de ceintures élégantes. Les femmes ont également commencé à porter des robes occidentales en public, délaissant leurs kimonos traditionnels . La plupart des fonctionnaires étaient également tenus de porter des costumes occidentaux . Ainsi, les Japonais se sont progressivement imprégnés de la mode occidentale. Par ailleurs, à l'instar de l'Inde, les différentes religions japonaises portent des vêtements spécifiques.

Dans son acception la plus courante, le terme « mode » désigne les expressions actuelles mises en vente par l'industrie de la mode. L'industrie mondiale de la mode est un produit de l'ère moderne. En Occident, la confection sur mesure était, depuis le Moyen Âge, contrôlée par des corporations de tailleurs , mais l'avènement de l' industrialisation a affaibli leur pouvoir. Avant le milieu du XIXe siècle, la plupart des vêtements étaient réalisés sur mesure . Ils étaient confectionnés à la main pour chaque client, soit à domicile, soit sur commande auprès de couturières et de tailleurs. Au début du XXe siècle, avec l'essor de nouvelles technologies telles que la machine à coudre , la mondialisation du commerce, le développement du système de production en usine et la multiplication des points de vente au détail comme les grands magasins, les vêtements ont été produits en masse, en tailles standardisées et vendus à prix fixes.

Bien que l'industrie de la mode se soit d'abord développée en Europe et en Amérique, elle est devenue en 2017 une industrie internationale et fortement mondialisée. Les vêtements sont souvent conçus dans un pays, fabriqués dans un autre et vendus dans le monde entier. Par exemple, une entreprise de mode américaine peut s'approvisionner en tissu en Chine, faire fabriquer les vêtements au Vietnam, les faire finir en Italie, puis les expédier vers un entrepôt aux États-Unis pour être distribués aux points de vente du monde entier.

L'industrie de la mode a longtemps été l'un des plus importants employeurs aux États-Unis , et elle le reste au XXIe siècle. Cependant, l'emploi dans la mode aux États-Unis a considérablement diminué à mesure que la production s'est déplacée à l'étranger, notamment vers la Chine. Les données relatives à l'industrie de la mode étant généralement présentées pour les économies nationales et exprimées en fonction des nombreux secteurs qui la composent, il est difficile d'obtenir des chiffres agrégés pour la production mondiale de textiles et de vêtements . Néanmoins, quel que soit le critère retenu, l'industrie du vêtement représente une part importante de la production économique mondiale . L'industrie de la mode se compose de quatre niveaux :

1. La production de matières premières, principalement des fibres et des textiles , mais aussi du cuir et de la fourrure .
2. La production de produits de mode par des créateurs, des fabricants, des sous-traitants et autres.
3. Ventes au détail.
4. Diverses formes de publicité et de promotion.

L’industrie de la mode se compose de nombreux secteurs distincts mais interdépendants. Ces secteurs comprennent la conception et la production textile , la création et la fabrication de vêtements , la vente au détail, le marketing et le merchandising , les défilés de mode , ainsi que les médias et le marketing. Chaque secteur vise à satisfaire la demande des consommateurs en matière de vêtements dans des conditions permettant aux acteurs de l’industrie de réaliser des profits.

Une tendance de mode désigne un style ou une expression particulière qui se répand au sein d'une population à un moment et un endroit précis. Par définition, une tendance est un style éphémère , non dicté par les saisons et les collections de l'industrie de la mode. Elle peut ainsi émerger du street style , traverser les cultures, et être lancée par des influenceurs et autres célébrités .

Les tendances de la mode sont influencées par de nombreux facteurs, notamment le cinéma, les célébrités, le climat, la créativité, les innovations, le design, ainsi que les aspects politiques, économiques, sociaux et technologiques. L'étude de ces facteurs s'appelle une analyse PEST . Les prévisionnistes de mode peuvent utiliser ces informations pour anticiper la croissance ou le déclin d'une tendance particulière.

L’esprit, la perception et la conscience des individus sont en perpétuelle évolution. Les modes sont intrinsèquement sociales, évoluent constamment dans une contradiction entre l’ancien et le nouveau, et sont, en un sens, facilement influencées par leur entourage, ce qui les pousse également à imiter sans cesse.

Dans la continuité des influences maximalistes et années 80 du début des années 2020 , les vêtements aux couleurs vives ont fait leur grand retour chez les femmes en Amérique, en France, en Chine, en Corée et en Ukraine au printemps 2023. Ce style, parfois qualifié de « tenue dopaminergique », se caractérisait par des jupes longues et des robes maxi ceinturées fendues sur la cuisse, une profusion de bijoux en or et en perles, des cardigans rayés oversize , des jupes en soie multicolores à imprimé coquillage ou floral, des sandales à brides, des pantalons à bande contrastante, des bottes UGG , des jupes maxi à imprimé floral , des chaussures à plateforme inspirées des années 2000 , des bottes de pluie rouges à semelles épaisses , des combinaisons scintillantes , des robes en maille, des blousons de pilote en cuir à col en fausse fourrure, des jupes à larges rayures verticales contrastées, des tailleurs-pantalons à jambes évasées , des jeans ornés de cœurs ou d'étoiles pailletés, des chaussettes blanches à semelles épaisses ou sandales noires et sacs cabas à imprimé zèbre .

Les vêtements amples et surdimensionnés étaient souvent confectionnés dans des matières translucides et comportaient des découpes destinées à dévoiler les épaules, les cuisses ou le ventre de celle qui les portait , comme des pantalons à taille basse ou des hauts à bretelles fines conçus pour être portés sans soutien-gorge . Parmi les couleurs prisées figuraient le vert fluo, le vert pastèque , le rose corail , l'orange, le rose saumon , le magenta , l'or , le bleu électrique , l'aigue-marine , le cyan , le turquoise et le bleu roi .

En 2023, les couleurs dominantes aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France étaient le rouge, le blanc et le bleu. Comme au milieu et à la fin des années 1970 , les chemises western à boutons-pression nacrés en denim ou en madras à carreaux vifs firent leur grand retour, parfois agrémentées d'empiècements et de poignets contrastés ornés de broderies raffinées. Mocassins , gilets en denim délavé à franges décoratives, mocassins preppy, costumes et vestes de sport bleu marine , jeans droits au lieu des jeans skinny à la mode de la fin des années 2000 au début des années 2020 , Stetson , maillots de baseball blancs à fines rayures rouges ou bleues , cravates bleues à rayures , pantalons blancs amples , motifs Union Jack , jeans évasés et manteaux longs comme ceux portés dans la série télévisée Yellowstone , ainsi que des pulls universitaires de style preppy , des maillots de football rétro à rayures bleues et blanches , des bottines Chelsea style cowboy , des blazers à deux boutons à rayures nautiques rouges et bleues, des gilets sans manches à col en V , des vestes de baseball bleu roi à manches blanches, des gilets Howler Brothers , des chemises et des costumes portés ouverts pour exposer la poitrine, et Les vestes cabas en cuir à la coupe carrée étaient populaires des deux côtés de l'Atlantique.

La mode est par essence un phénomène social . On ne peut pas être à la mode seul ; pour qu’un phénomène soit qualifié de mode, il faut qu’il se diffuse et qu’il trouve des adeptes. Cette diffusion peut prendre plusieurs formes : de haut en bas (« effet de ruissellement ») à bas en haut (« effet de bulle »), ou encore de manière transversale entre les cultures et par le biais de mèmes viraux et des médias (« effet de ruissellement »).

La mode est liée au contexte socioculturel d'un environnement. Selon Matika , « les éléments de la culture populaire fusionnent lorsque les tendances d'une personne sont associées à une préférence pour un genre musical […] à l'instar de la musique, de l'actualité ou de la littérature, la mode s'est intégrée au quotidien ». La mode n'est pas seulement perçue comme un phénomène purement esthétique ; elle est aussi un moyen pour les individus de créer un effet d'ensemble et d'exprimer leurs opinions et leur vision artistique.

Cela reflète ce que les artistes accomplissent souvent à travers les clips musicaux. Dans le clip « Formation » de Beyoncé , selon Carlos , le défilé annuel ou saisonnier est le reflet des tendances de la mode et des inspirations du créateur. Pour des créatrices comme Vivienne Westwood , les défilés sont une tribune pour exprimer leurs opinions politiques et sur l'actualité. Pour son défilé homme automne-hiver 2015, selon Water , « des mannequins au visage tuméfié incarnaient des militants écologistes en mission pour sauver la planète ». Un autre exemple récent est la mise en scène d'une manifestation féministe lors du défilé printemps-été 2015 de Chanel, où des mannequins en pleine émeute scandaient des slogans d'émancipation avec des pancartes telles que « Féministe mais féminine » et « Les femmes d'abord ». Selon Water , « le défilé s'inscrivait dans la longue tradition de Chanel en faveur de l'indépendance féminine : la fondatrice, Coco Chanel, a été une pionnière de la libération du corps féminin après la Première Guerre mondiale, en introduisant des silhouettes qui s'opposaient aux corsets contraignants alors en vogue. »

Le gala annuel du Met à Manhattan est le rendez-vous incontournable des créateurs de mode et de leurs créations. Les réseaux sociaux sont également un lieu privilégié pour la présentation de la mode. Certains influenceurs sont grassement rémunérés pour promouvoir un produit ou un vêtement, l'entreprise espérant ainsi générer des ventes grâce à la publicité. Instagram est la plateforme publicitaire la plus populaire, mais Facebook, Snapchat, Twitter et d'autres sont également utilisés. À New York, la communauté LGBT de la mode contribue de manière significative à la diffusion des tendances, et les drag queens exercent une influence considérable sur la Fashion Week de New York .

Les consommateurs de différents groupes ont des besoins et des exigences variés. Parmi les facteurs pris en compte lors de l'analyse des besoins des consommateurs figurent les principales données démographiques. Pour comprendre les besoins des consommateurs et anticiper les tendances de la mode, les entreprises de mode doivent réaliser des études de marché ] Il existe deux méthodes de recherche : primaire et secondaire. Les méthodes secondaires consistent à exploiter des informations déjà collectées, par exemple à partir d'un livre ou d'un article. La recherche primaire consiste à collecter des données par le biais d'enquêtes, d'entretiens, d'observations et/ou de groupes de discussion. Elle s'appuie souvent sur de grands échantillons afin de déterminer les motivations d'achat des consommateurs.

L'avantage des études primaires réside dans l'exploration d'informations spécifiques sur les consommateurs d'une marque de mode. Les enquêtes sont des outils précieux ; les questions peuvent être ouvertes ou fermées. L'inconvénient des enquêtes et des entretiens est que les réponses peuvent être biaisées, en raison de la formulation des questions ou des interactions en face à face. Les groupes de discussion, composés de 8 à 12 personnes environ, peuvent s'avérer utiles car plusieurs points peuvent être abordés en profondeur. Cependant, cette méthode présente également des inconvénients. Avec un échantillon aussi restreint, il est difficile de savoir si le grand public réagirait de la même manière que les membres du groupe de discussion. L'observation peut véritablement aider une entreprise à mieux comprendre les véritables besoins des consommateurs. Le risque de biais est moindre car les consommateurs vaquent simplement à leurs occupations quotidiennes, sans nécessairement se rendre compte qu'ils sont observés. Par exemple, lors de la prise de photos de mode de rue, les consommateurs ne s'habillent pas le matin en sachant qu'ils seront photographiés. Ils portent simplement leurs vêtements habituels. Grâce à l'observation, des tendances peuvent être identifiées, aidant ainsi les prévisionnistes de tendances à comprendre les besoins et les désirs de leur marché cible.

La connaissance des besoins des consommateurs permet d'accroître les ventes et les bénéfices des entreprises de mode. Grâce à des études et à l'analyse du mode de vie des consommateurs, il est possible de cerner leurs besoins et d'aider les marques de mode à anticiper les tendances qu'ils recherchent.

La consommation n'est pas uniquement motivée par le besoin ; la signification symbolique qu'elle revêt pour les consommateurs joue également un rôle important. Les consommateurs qui s'adonnent à la consommation symbolique peuvent développer un sentiment d'identité sur une longue période, à mesure qu'ils collectionnent divers objets. Ce processus s'inscrit dans la construction de leur identité et, lorsque la signification symbolique est partagée au sein d'un groupe social, leur permet de la communiquer aux autres. Chez les adolescents, la consommation contribue à distinguer l'enfance de l'âge adulte. Des chercheurs ont constaté que les choix vestimentaires des adolescents servent à l'expression de soi et à la reconnaissance d'autres adolescents portant des vêtements similaires. L'association symbolique des vêtements peut être liée à la personnalité et aux intérêts des individus, la musique étant un facteur déterminant dans les choix vestimentaires.

Les personnalités politiques ont joué un rôle central dans l'évolution de la mode, au moins depuis l'époque du roi de France Louis XIV . Par exemple, la Première dame Jacqueline Kennedy était une icône de la mode du début des années 1960. Portant des tailleurs Chanel, des robes structurées Givenchy et des manteaux Cassini aux couleurs douces et à gros boutons, elle a inspiré des tendances tant en matière de tenues formelles élégantes que de style féminin classique.

Les bouleversements culturels ont également influencé les tendances de la mode. Par exemple, dans les années 1960, l'économie américaine était florissante, le taux de divorce augmentait et le gouvernement autorisait la pilule contraceptive . Ces facteurs ont incité la jeune génération à se rebeller contre les normes sociales établies. Le mouvement des droits civiques, lutte pour la justice sociale et l'égalité des chances pour les Noirs, et le mouvement de libération des femmes, qui revendiquait l'égalité des droits et des chances ainsi qu'une plus grande liberté individuelle pour les femmes, étaient alors en plein essor. En 1964, la minijupe, dévoilant les jambes, fit son apparition et devint un phénomène de mode. Les créateurs de mode commencèrent alors à expérimenter avec les formes des vêtements : robes amples sans manches, micro-jupes, jupes évasées et manches trompette. Les couleurs fluorescentes, les imprimés, les jeans pattes d'éléphant, les gilets à franges et les jupes devinrent des incontournables des années 1960.

L'inquiétude et les protestations suscitées par l'engagement américain dans la guerre du Vietnam, alors en échec, ont également influencé la mode. Les motifs de camouflage des vêtements militaires, conçus pour réduire la visibilité des militaires face aux forces ennemies, se sont infiltrés dans la mode urbaine dès les années 1960. La tendance camouflage a connu des hauts et des bas depuis, apparaissant notamment dans la haute couture des années 1990. Des créateurs tels que Valentino, Dior et Dolce & Gabbana ont intégré le camouflage à leurs collections de prêt-à-porter et de défilés. Aujourd'hui, les variations de camouflage, y compris les teintes pastel, déclinées sur tous types de vêtements et d'accessoires, restent très prisées.

Aujourd'hui, la technologie joue un rôle prépondérant dans la société et son influence s'accroît dans le domaine de la mode. Les technologies portables sont désormais omniprésentes ; on trouve par exemple des vêtements dotés de panneaux solaires permettant de recharger des appareils et des tissus intelligents qui améliorent le confort en changeant de couleur ou de texture en fonction des variations environnementales. La technologie d'impression 3D a influencé des créatrices comme Iris van Herpen et Kimberly Ovitz . À mesure que cette technologie évolue, les imprimantes 3D deviendront plus accessibles aux créateurs, puis aux consommateurs, ce qui pourrait transformer en profondeur la conception et la production dans l'industrie de la mode.

Les technologies internet, en étendant considérablement la portée des détaillants en ligne et des plateformes de médias sociaux, ont créé des moyens auparavant inimaginables d'identifier, de commercialiser et de vendre instantanément les tendances. Les styles précurseurs sont facilement présentés et communiqués en ligne pour attirer les clients. Les publications sur Instagram ou Facebook peuvent rapidement faire connaître les nouvelles tendances de la mode, ce qui peut ensuite générer une forte demande pour certains articles ou marques. La nouvelle technologie du bouton « Acheter maintenant » permet de lier ces styles à des ventes directes.

La technologie de vision par ordinateur a été développée pour suivre la diffusion des tendances de la mode dans la société. L'industrie peut désormais observer la corrélation directe entre les défilés de mode et les tenues de rue. Ces effets peuvent désormais être quantifiés et fournir des informations précieuses aux maisons de couture, aux créateurs et aux consommateurs concernant les tendances.

L’ industrie de la mode , et plus particulièrement la fabrication et l’utilisation de vêtements et de chaussures , contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre , à la pollution , à la consommation d’eau et à la production de déchets textiles. Au XIXe siècle, l’industrialisation s’est traduite par une production textile à grande échelle, ce qui n’a fait qu’accélérer la dégradation de l’environnement.

La croissance rapide de l'industrie de la mode a entraîné la consommation d'environ 100 milliards de vêtements par an , dont près de 85 % aux États-Unis finissent à la décharge . Des recherches récentes suggèrent que, malgré leur faible part dans le volume total de vêtements, les émissions de méthane provenant des fibres animales (comme la laine et le cuir) représentent une part disproportionnée de l'empreinte carbone de l'industrie de la mode. En effet, une étude estime que, bien que la laine et le cuir ne représentent que 3 à 5 % de la production mondiale de vêtements, ils pourraient être responsables de 70 à 80 % de ses émissions de méthane sur une période de 20 ans

Moins de 1 % des vêtements sont recyclés pour en fabriquer de nouveaux. À la fin des années 2010, l'industrie textile était responsable de 2 % des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au changement climatique par sa production énergivore. La production et la distribution des cultures, des fibres et des vêtements utilisés dans la mode contribuent à différentes formes de pollution environnementale , notamment la dégradation de l'eau, de l'air et des sols . L' industrie textile est le deuxième plus grand pollueur des ressources en eau douce locales au monde, et est responsable d'environ un cinquième de la pollution industrielle de l'eau . Parmi les principaux facteurs contribuant à cette pollution industrielle figurent la surproduction massive d'articles de mode, l'utilisation de fibres synthétiques , la pollution agricole liée aux cultures destinées à la mode, et la prolifération des microfibres dans les ressources en eau mondiales.

Certains détaillants et consommateurs ont déployé des efforts pour promouvoir des pratiques de mode durable , telles que la réduction des déchets, l'amélioration de l'efficacité énergétique et hydrique et l'utilisation préférentielle de matériaux écologiques. Des mouvements alternatifs, comme la slow fashion , se sont également développés en réaction à la croissance de l'industrie.

L’ouvrage d’Elizabeth L. Cline paru en 2012, Overdressed : The Shockingly High Cost of Cheap Fashion, fut l’une des premières enquêtes sur les conséquences humaines et environnementales de la mode. Cette pratique a également été critiquée pour sa contribution à la dégradation des conditions de travail dans les pays en développement .

La mode rapide est définie comme « une approche de la conception, de la création et de la commercialisation des vêtements à la mode qui met l’accent sur la mise à disposition rapide et bon marché des tendances de la mode aux consommateurs ».

Alors que les processus de la mode traditionnelle prennent généralement environ six mois pour concevoir, fabriquer et commercialiser des produits, la mode rapide réalise ces processus en quelques semaines, permettant ainsi de répondre aux demandes changeantes des consommateurs. La mode rapide a été rendue possible par les chaînes d'approvisionnement mondiales , la fabrication à bas coût et les systèmes d'inventaire juste-à-temps qui permettent aux détaillants de produire et de distribuer des vêtements à une échelle sans précédent.

Le nombre de vêtements neufs achetés par les Américains a triplé depuis les années 1960. La mondialisation a favorisé la croissance rapide de l'industrie de la mode éphémère. Les ventes mondiales de vêtements au détail ont atteint 1 900 milliards de dollars américains en 2019, un record ; ce chiffre devrait doubler pour atteindre 3 000 milliards de dollars américains d'ici 2030. Le monde consomme plus de 80 milliards de vêtements par an, un chiffre qui continue d'augmenter en raison de l'accélération des cycles de la mode et de la demande des consommateurs pour des vêtements à la fois abordables et tendance.

La mode éphémère est aussi appelée « mode jetable », car les tendances changent si rapidement que de nombreux consommateurs ne portent leurs vêtements qu’une ou deux fois avant de s’en débarrasser. Les vêtements sont souvent fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité, ce qui est compensé par leur prix bas. Il en résulte des vêtements qui se déchirent, dont les coutures lâchent ou qui s’usent plus rapidement qu’un vêtement de mode durable.

La popularité croissante de la mode rapide a engendré l'essor de l'ultra-fast fashion. Similaire à la mode rapide, l'ultra-fast fashion se distingue par une accélération du rythme de production et des cycles de tendances. Les vêtements, de qualité inférieure à celle des articles classiques de la mode rapide, sont conçus pour être portés seulement quelques fois avant d'être jetés. De nombreuses entreprises très présentes sur les réseaux sociaux, telles que Shein , Fashion Nova et PrettyLittleThing , font la promotion de l'ultra-fast fashion.

Les médias, notamment les plateformes de médias sociaux, jouent un rôle crucial dans la formation des tendances de la mode, créant un cycle rapide d'adoption et d'obsolescence des tendances. Par exemple, le journalisme de mode constitue une part importante de la mode . On trouve des critiques éditoriales, des conseils et des commentaires à la télévision, dans les magazines, les journaux, les sites web de mode, les réseaux sociaux et les blogs de mode . Ces dernières années, les blogs de mode et les vidéos YouTube sont devenus des vecteurs majeurs de diffusion des tendances et des conseils de mode, créant une culture en ligne du partage de son style sur un site web ou des comptes de médias sociaux (tels qu'Instagram, TikTok ou Twitter). Grâce à ces médias, les lecteurs et les spectateurs du monde entier peuvent s'informer sur la mode, la rendant très accessible. Outre le journalisme de mode, la publicité est une autre plateforme médiatique importante dans l'industrie de la mode. Les publicités informent le public et favorisent la vente de produits et de services. L'industrie de la mode utilise la publicité pour attirer les consommateurs et promouvoir ses produits afin de générer des ventes. Il y a quelques décennies, lorsque la technologie était encore peu développée, la publicité reposait principalement sur la radio, les magazines, les panneaux d'affichage et les journaux. De nos jours, il existe de plus en plus de moyens de faire de la publicité, comme les publicités télévisées, les publicités en ligne utilisant des sites web, et les publications, les vidéos et la diffusion en direct sur les plateformes de médias sociaux.

On distingue deux sous-catégories de stylisme imprimé : le stylisme éditorial et le stylisme lifestyle. Le stylisme éditorial, ou stylisme haute couture, est celui que l’on retrouve dans les magazines de mode ; il est généralement plus artistique et avant-gardiste. Le stylisme lifestyle, quant à lui, vise un objectif plus ouvertement commercial, comme une publicité pour un grand magasin, un site web ou une publicité où la mode n’est pas le produit vendu, mais où les mannequins sont engagés pour le promouvoir.

Les pratiques vestimentaires des puissants ont traditionnellement été véhiculées par l'art et les coutumes de la cour. Dès le XVIe siècle, l'élégance de la cour de France se diffusait par le biais d'estampes, mais c'est avec le développement d'une cour centralisée sous le règne de Louis XIV qu'elle acquit une cohérence stylistique, donnant naissance à un style identifiable qui prit son nom . Au début du XXe siècle, les magazines de mode commencèrent à inclure des photographies de créations et devinrent encore plus influents qu'auparavant. Dans les villes du monde entier, ces magazines étaient très prisés et exercèrent une profonde influence sur le goût du public en matière de vêtements. Des illustrateurs de talent réalisaient de superbes planches de mode pour ces publications qui présentaient les dernières tendances de la mode et de la beauté. La plus célèbre de ces revues était sans doute La Gazette du Bon Ton , fondée en 1912 par Lucien Vogel et publiée régulièrement jusqu'en 1925 (à l'exception des années de guerre).

Fondé à Manhattan en 1892, Vogue est le magazine de mode le plus ancien et le plus prospère parmi les centaines qui ont vu le jour. L'essor économique de l'après -Seconde Guerre mondiale et, surtout, l'avènement de l'impression couleur à bas prix dans les années 1960 ont entraîné une forte hausse de ses ventes et une couverture importante de la mode dans les magazines féminins grand public, puis masculins dans les années 1990. L'un des exemples de la popularité de Vogue est sa version plus jeune, Teen Vogue , qui s'adresse aux jeunes femmes à la pointe de la mode avec un budget limité. Les créateurs de haute couture ont suivi cette tendance en lançant des lignes de prêt-à-porter et de parfums, largement promues dans les magazines et qui éclipsent désormais leurs activités de haute couture d'origine. Plus récemment, la presse de mode a vu l'émergence de magazines critiques et axés sur le texte, qui visent à démontrer que la mode n'est pas superficielle, en instaurant un dialogue entre le monde universitaire et l'industrie. Des exemples de cette évolution sont : Fashion Theory (1997), Fashion Practice : The Journal of Design, Creative Process & the Fashion Industry (2008) et Vestoj (2009).

La couverture télévisée de la mode a débuté dans les années 1950 avec de courts reportages. Dans les années 1960 et 1970, les séquences mode dans diverses émissions de divertissement se sont multipliées, et dès les années 1980, des émissions de mode dédiées, telles que FashionTV, ont fait leur apparition. FashionTV a été pionnière en la matière et est depuis devenue leader à la fois dans le domaine de la télévision de mode et sur les nouveaux médias. L'industrie de la mode commence à promouvoir ses collections par le biais de blogueurs sur les réseaux sociaux. Vogue a qualifié Chiara Ferragni de « blogueuse du moment » en raison de l'augmentation du nombre d'abonnés générés par son blog de mode, devenu très populaire.

Quelques jours après la clôture de la Fashion Week automne-hiver 2010 à New York , Genevieve Tax, rédactrice mode du New Islander , critiquait l'industrie de la mode pour son rythme saisonnier rigide, largement au détriment des consommateurs. « Comme les créateurs présentent leurs collections automne-hiver au printemps et leurs collections printemps-été à l'automne, les magazines de mode comme Vogue ne pensent qu'à la saison à venir, faisant la promotion des parkas dès septembre et publiant des critiques de shorts en janvier », écrivait-elle. « Les consommateurs avertis ont donc été conditionnés à être extrêmement, voire irréalistes, prévoyants dans leurs achats. »

L’industrie de la mode a fait l’objet de nombreux films et émissions de télévision, notamment l’émission de téléréalité Project Runway et la série dramatique Ugly Betty . Des marques de mode spécifiques ont été présentées dans les films, non seulement comme placements de produits , mais aussi comme pièces uniques qui ont ensuite donné naissance à des tendances.

De manière générale, les vidéos se sont révélées très utiles pour promouvoir l'industrie de la mode. Cela se manifeste non seulement par les émissions de télévision qui mettent directement en lumière ce secteur, mais aussi par les films, les événements et les clips musicaux qui présentent des tendances et promeuvent des marques spécifiques grâce au placement de produits.

Certaines publicités de mode ont été accusées de racisme et ont entraîné des boycotts de la part des consommateurs. La marque suédoise H&M, mondialement connue, a été confrontée à ce problème avec une publicité pour vêtements pour enfants en 2018. On y voyait un enfant noir portant un sweat à capuche avec le slogan « le singe le plus cool de la jungle ». Cette publicité a immédiatement suscité la polémique, le terme « singe » étant couramment utilisé comme insulte raciste envers les personnes noires , et a incité de nombreux consommateurs à boycotter la marque. De nombreuses personnes, y compris des célébrités, ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux envers H&M et leur refus de collaborer avec la marque et d'acheter ses produits. H&M a publié un communiqué présentant ses excuses à toutes les personnes qui auraient pu être offensées, mais ces excuses ont également été critiquées pour leur manque de sincérité.

Une autre publicité de mode jugée raciste est celle de GAP , une marque de vêtements américaine présente dans le monde entier. GAP a collaboré avec Ellen DeGeneres en 2016 pour cette publicité. On y voit quatre jeunes filles espiègles, une grande fille blanche appuyée sur la tête d'une fillette noire plus petite. À sa diffusion, certains téléspectateurs l'ont vivement critiquée, y voyant un racisme latent. Un représentant de The Root a déclaré que la publicité véhiculait l'idée que les personnes noires sont dévalorisées et considérées comme des accessoires permettant aux personnes blanches de paraître plus belles. D'autres, en revanche, n'y ont vu que peu de problèmes et ont estimé que la polémique était due à une sensibilité excessive . GAP a retiré l'image de la publicité et a présenté ses excuses aux critiques.

De nombreuses marques de mode ont publié des publicités provocantes et sexy pour attirer l'attention des consommateurs. La marque britannique de haute couture Jimmy Choo a été accusée de sexisme dans une publicité mettant en scène un mannequin britannique portant ses bottes. Dans ce spot de deux minutes, des hommes sifflent un mannequin vêtu d'une mini-robe rouge sans manches. Cette publicité a suscité une vive polémique et de nombreuses critiques, car elle a été perçue comme une incitation au harcèlement sexuel et à d'autres comportements inappropriés. Face à l'indignation générale sur les réseaux sociaux, Jimmy Choo a retiré la publicité de ces plateformes.

La marque de luxe française Yves Saint Laurent a également été confrontée à ce problème avec une publicité imprimée diffusée à Paris en 2017. L'annonce montrait un mannequin portant des collants résille et des talons aiguilles à roulettes, allongée les jambes écartées devant l'objectif. Cette publicité a suscité de vives réactions de la part des spectateurs et des directeurs de l'autorité française de la publicité, qui l'ont jugée contraire au code de déontologie relatif au « respect de la décence et de la dignité, à l'interdiction de la soumission, de la violence ou de la dépendance, ainsi qu'à l'utilisation de stéréotypes ». Il a également été affirmé que cette publicité était susceptible de « nuire psychologiquement aux adolescents » . Face à cette réaction négative du public, l'affiche a été retirée de la ville.

Les relations publiques dans la mode consistent à interagir avec les publics cibles d'une entreprise, à nouer des relations solides avec eux, à démarcher les médias et à diffuser des messages véhiculant une image positive de l'entreprise. Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans les relations publiques de la mode contemporaine ; ils permettent aux professionnels de toucher un large public de consommateurs via différentes plateformes.

Développer la notoriété et la crédibilité d'une marque est un aspect essentiel des relations publiques. Dans certains cas, l'engouement autour des collections de nouveaux créateurs est créé avant même leur lancement sur le marché, grâce à l'immense visibilité générée par les professionnels du secteur. Les médias sociaux, tels que les blogs, les microblogs, les podcasts et les sites de partage de photos et de vidéos, sont devenus des outils incontournables des relations publiques dans la mode. L'interactivité de ces plateformes permet aux professionnels d'interagir et de communiquer avec le public en temps réel, et d'adapter les messages de marque ou de campagne de leurs clients à l'audience cible. Avec des plateformes de blogs comme Instagram, Tumblr, WordPress, Squarespace et autres sites de partage, les blogueurs sont devenus des commentateurs de mode experts, influençant les marques et façonnant les tendances. Les femmes du secteur des relations publiques de la mode, telles que Roxy Jacenko, fondatrice de Sweaty Betty PR , et Erika Bearman, attachée de presse d'Oscar de la Renta, ont acquis de nombreux abonnés sur leurs réseaux sociaux, en fournissant une identité de marque et un aperçu des coulisses des entreprises pour lesquelles elles travaillent.

Les médias sociaux transforment la manière dont les professionnels communiquent , car ils se soucient à la fois de l'image médiatique et de la relation client . Les professionnels des relations publiques doivent assurer une communication efficace sur toutes les plateformes afin de capter l'attention du public de la mode dans un secteur de plus en plus connecté grâce aux achats en ligne . Les consommateurs peuvent partager leurs achats sur leurs réseaux sociaux personnels (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Si les professionnels diffusent efficacement le message de la marque et répondent aux attentes du public, un bouche-à-oreille positif se créera, offrant potentiellement une large visibilité au créateur et à ses produits.

La mode, étant une affaire de personnes et un reflet des hiérarchies sociales, s'entremêle avec la politique et l'organisation sociale des sociétés. Si la haute couture et les costumes d'affaires sont associés aux personnes au pouvoir, les groupes contestataires utilisent également les vêtements pour affirmer leur position. L'utilisation explicite de la mode comme forme d'activisme est généralement qualifiée d'« activisme par la mode ».

Il existe une relation complexe entre la mode et le féminisme. Certaines féministes ont soutenu qu'en adoptant les modes féminines, les femmes contribuent au maintien des inégalités de genre, composante de l'oppression des femmes. Brownmiller estimait que les femmes devaient rejeter les vêtements traditionnellement féminins et privilégier le confort et la praticité plutôt que la mode. D'autres pensent que c'est le système de la mode lui-même qui est répressif, car il oblige les femmes à changer de vêtements à chaque saison pour suivre les tendances. Greer a défendu l'idée que les changements de saison vestimentaires devraient être ignorés ; elle soutient que les femmes peuvent s'émanciper en remplaçant la compulsion de la mode par le plaisir de rejeter la norme pour créer leur propre style. Ce rejet de la mode saisonnière a engendré de nombreuses manifestations dans les années 1960, parallèlement à un rejet de la mode pour des raisons socialistes, raciales et environnementales. Cependant, Mosmann a souligné que la relation entre la mode contestataire et la création de mode est dynamique, car le langage et le style utilisés dans ces protestations deviennent alors partie intégrante de la mode elle-même.

Traditionnellement, les créateurs et les marques de mode se tenaient à l'écart des conflits politiques. Cependant, on observe aujourd'hui au sein du secteur une tendance à prendre des positions plus explicites sur l'ensemble du spectre politique. D'une attitude plutôt apolitique, les créateurs et les marques s'engagent désormais plus ouvertement dans les débats actuels.

Par exemple, compte tenu du contexte politique américain entourant l' élection présidentielle de 2016 , de nombreux créateurs ont profité des Fashion Weeks de 2017 à Londres , Milan , New York , Paris et São Paulo , entre autres, pour prendre position politiquement et s'adresser à leur clientèle. Cette situation a suscité des controverses quant aux valeurs démocratiques, la mode n'étant pas toujours un espace propice au débat politique, mais plutôt un vecteur unilatéral de messages imposés d'en haut.

Lorsqu'ils prennent position politiquement, les créateurs privilégient généralement les causes exprimées clairement, avec des connotations positives. Par exemple, souhaitant « amplifier un message d'unité, d'inclusion, de diversité et de féminisme dans le monde de la mode », la créatrice Mara Hoffman a invité les fondatrices de la Marche des femmes sur Washington à ouvrir son défilé. Ce dernier présentait des silhouettes modernes de vêtements utilitaires, décrits par la critique comme « conçus pour la guerrière moderne » et « des vêtements pour celles qui ont encore du chemin à parcourir ». Prabal Gurung a quant à lui présenté sa collection de t-shirts arborant des slogans tels que « L'avenir est féminin », « Nous ne nous tairons pas » et « Malgré tout, elle a persévéré ». Les bénéfices ont été reversés à l' ACLU , à Planned Parenthood et à sa propre fondation, « Shikshya Foundation Nepal ». De même, The Business of Fashion a lancé le mouvement #TiedTogether sur les réseaux sociaux, encourageant les membres de l'industrie, des rédacteurs aux mannequins, à porter un bandana blanc prônant « l'unité, la solidarité et l'inclusion pendant la Fashion Week ».

La mode peut être utilisée pour promouvoir une cause, comme promouvoir un comportement sain, collecter des fonds pour un remède contre le cancer, ou collecter des fonds pour des œuvres caritatives locales telles que l' Association de protection de la jeunesse ou un hospice pour enfants .

L'une des causes défendues par la mode est le trashion , qui consiste à utiliser des déchets pour créer des vêtements, des bijoux et autres accessoires de mode afin de sensibiliser le public à la pollution. Parmi les artistes trashion contemporains, on compte Marina DeBris , Ann Wizer et Nancy Judd . D'autres créateurs, dans la lignée du mouvement punk, ont utilisé la mode DIY pour lutter contre l'élitisme dans l'industrie et promouvoir une plus grande inclusion et diversité

Lors du 76e Festival de Cannes , la mannequin iranienne Mahlagha Jaberi portait une robe symbolique créée par Jila Saber, conçue comme une prise de position politique contre les exécutions en Iran. La robe présentait un décolleté dos nu en forme de nœud coulant et, dans le dos, l'inscription « Stop aux exécutions ». Cependant, la sécurité du festival est intervenue et l'a empêchée de la porter sur le tapis rouge, conformément au règlement de Cannes limitant les prises de position politiques.

D’un point de vue académique, le port de diverses modes a été considéré comme une forme de langage de la mode, un mode de communication qui a produit diverses déclarations de mode, utilisant une grammaire de la mode. C’est une perspective promue dans l’œuvre du philosophe et sémioticien français influent Roland Barthes .

L’anthropologie , étude de la culture et des sociétés humaines, examine la mode en s’interrogeant sur les raisons pour lesquelles certains styles sont jugés socialement acceptables et d’autres non. Selon la théorie interactionniste, une pratique ou une expression particulière est choisie par les personnes au pouvoir au sein d’une communauté, et celle-ci devient « la mode », telle que définie à un moment donné par les personnes influencées par ce pouvoir. Si un style particulier s’inscrit dans un ensemble de croyances préexistantes , alors ce style a davantage de chances de devenir à la mode.

Selon les théoriciens de la culture Ted Polhemus et Lynn Procter, la mode peut être décrite comme un ornement , qui se divise en deux catégories : la mode et l’anti-mode . Par la marchandisation et la valorisation des vêtements, accessoires, chaussures, etc., ce qui relevait autrefois de l’anti-mode s’intègre à la mode, brouillant ainsi la frontière entre les deux. Des expressions jadis marginalisées par la mode sont désormais emportées par les tendances et acquièrent de nouvelles significations. On peut citer en exemple l’intégration d’éléments vestimentaires ethniques dans les tendances, que l’on retrouve sur les podiums ou dans la culture urbaine ; ou encore la diffusion des tatouages, initialement associés aux marins, aux ouvriers et aux criminels, vers la culture populaire.

Pour le théoricien culturel Malcolm Bernard, la mode et l'anti-mode sont diamétralement opposées. L'anti-mode est figée et évolue peu avec le temps , variant selon le groupe culturel ou social auquel on appartient ou le lieu de résidence, mais au sein d'un même groupe ou d'une même localité, le style reste globalement stable. La mode, en revanche, peut évoluer très rapidement et n'est pas liée à un groupe ou une région du monde en particulier ; elle se diffuse partout où les gens communiquent facilement. Un exemple d'anti-mode est celui des vêtements cérémoniels ou traditionnels, dont les modèles et les motifs sont fidèlement reproduits afin de perpétuer la tradition. On le constate dans les costumes de certaines pièces de kabuki , où certains personnages portent des tenues inchangées, héritées de modèles vieux de plusieurs siècles, et conservent parfois les emblèmes des acteurs considérés comme ayant « parfaitement » incarné le rôle.

L'antimode s'attache au maintien du statu quo, tandis que la mode s'intéresse à la mobilité sociale . Le temps s'exprime en termes de continuité dans l'antimode, et en termes de changement dans la mode ; la mode propose des modes de parure changeants, tandis que l'antimode propose des modes de parure fixes.

De ce point de vue théorique, l’évolution de la mode fait partie du système industriel global et est structurée par les acteurs puissants de ce système pour constituer un changement de style délibéré, promu par les canaux influencés par l’industrie (tels que les publicités payantes).

Dans l'industrie de la mode, la propriété intellectuelle n'est pas appliquée avec la même rigueur que dans les industries du cinéma et de la musique . Robert Glariston, expert en propriété intellectuelle, a déclaré lors d'un séminaire sur la mode à Los Angeles : « Le droit d'auteur concernant les vêtements est un sujet brûlant d'actualité dans le secteur. Il est souvent nécessaire de faire la distinction entre l'inspiration puisée dans un modèle et le plagiat pur et simple. » S'inspirer des créations d'autrui contribue à la capacité de l'industrie de la mode à lancer des tendances. Ces dernières années, WGSN s'est imposé comme une source incontournable d'informations et de prévisions sur la mode, encourageant les marques du monde entier à s'inspirer mutuellement. Selon certains, inciter les consommateurs à acheter des vêtements en créant de nouvelles tendances est un élément clé du succès de l'industrie. Les règles de propriété intellectuelle qui entraveraient ce processus de création de tendances seraient, de ce point de vue, contre-productives. Par ailleurs, on affirme souvent que le plagiat flagrant d'idées nouvelles, de modèles uniques et de détails de conception par les grandes entreprises contribue fréquemment à la faillite de nombreuses petites entreprises ou maisons de création indépendantes.

Les contrefaçons étant facilement reconnaissables à leur qualité inférieure, la demande pour les produits de luxe demeure forte. Or, comme seules les marques déposées ou les logos peuvent être protégés par le droit d'auteur, de nombreuses marques de mode en font un élément central et visible de leurs vêtements et accessoires. Dans le cas des sacs à main, notamment, la marque du créateur peut être tissée directement dans le tissu (ou la doublure) de confection, devenant ainsi un élément intrinsèque du sac.

En 2005, l’ Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a organisé une conférence appelant à une application plus stricte des droits de propriété intellectuelle dans l’industrie de la mode afin de mieux protéger les petites et moyennes entreprises et de promouvoir la compétitivité des industries du textile et de l’habillement.