Worldlex Wiki Les colorants naturels sont des colorants dérivés de plantes , d'invertébrés ou de minéraux . La majorité des colorants naturels sont des colorants végétaux provenant de sources végétales — racines , baies , écorce , feuilles et bois — et d'autres sources biologiques telles que les champignons .
Des archéologues ont mis au jour des traces de teinture textile remontant au Néolithique . En Chine, l'utilisation de plantes, d'écorces et d'insectes pour teindre les textiles a été attestée il y a plus de 5 000 ans. Le procédé de teinture, dans son essence, a peu évolué au fil du temps. Généralement, la matière colorante est placée dans un récipient d'eau et chauffée afin d'en extraire les composés et de les dissoudre. Les textiles à teindre sont ensuite ajoutés au récipient et maintenus à température jusqu'à l'obtention de la couleur désirée. La fibre textile peut être teinte avant le filage ou le tissage (« teinture dans la laine »), après le filage (« teinture du fil ») ou après le tissage (« teinture en pièce »). De nombreuses teintures naturelles nécessitent l'utilisation de mordants pour fixer la teinture aux fibres textiles. Les mordants ( latin « mordere », mordre ) sont des sels métalliques capables de former un complexe de coordination moléculaire stable avec les teintures naturelles et les fibres naturelles. Historiquement, les mordants les plus courants étaient l'alun (sulfate d'aluminium et de potassium sulfate ferreux ). De nombreux autres mordants à base de sels métalliques étaient également utilisés, mais le sont rarement aujourd'hui en raison des recherches récentes qui ont mis en évidence leur extrême toxicité pour la santé humaine, l'environnement, ou les deux. Parmi ces sels figurent des sels de métaux tels que le chrome, le cuivre, l'étain, le plomb, etc. De plus, un certain nombre de substances non métalliques peuvent être utilisées pour faciliter la fixation moléculaire des colorants naturels aux fibres naturelles les tanins extraits des galles de chêne et de diverses autres plantes ou parties de plantes , les « pseudo-tanins », comme l'acide oxalique d'origine végétale, et l'ammoniaque provenant d' urine stagnante . Des plantes bioaccumulatrices d'aluminium ont également été utilisées. Certains mordants, et certains colorants eux-mêmes, dégagent des odeurs fortes, et les teintureries industrielles étaient souvent isolées dans des régions distinctes.
De tout temps, on a teint les textiles avec des matériaux courants et locaux, mais les colorants rares produisant des couleurs éclatantes et permanentes, comme la pourpre de Tyr et le kermès cramoisi, teintures naturelles d'invertébrés, devinrent des produits de luxe très prisés dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Le Folium, également appelé Turnasole , était une alternative moins coûteuse à la pourpre de Tyr . Les teintures végétales telles que le pastel des teinturiers ( Isatis tinctoria ), l'indigo , le safran et la garance constituaient d'importantes marchandises dans les économies d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Des colorants comme la cochenille et le bois de campêche ( Haematoxylum campechianum ) furent introduits en Europe par les flottes espagnoles chargées de trésors, et les colorants européens furent ensuite transportés en Amérique par les colons.
La découverte des colorants synthétiques au milieu du XIXe siècle a entraîné un long déclin du marché des colorants naturels. Au début du XXIe siècle, ce marché connaît un regain d'intérêt dans l'industrie de la mode. Les consommateurs occidentaux sont de plus en plus soucieux de l'impact sanitaire et environnemental des colorants synthétiques En raison de leur structure moléculaire différente, les fibres de cellulose et de protéines nécessitent des traitements de mordançage différents pour être préparées à la teinture naturelle. Les fibres de cellulose ont une affinité moindre pour les colorants naturels que les fibres protéiques. La méthode la plus courante de préparation des fibres de cellulose consiste à utiliser d'abord un tanin (les tanins ayant une forte affinité pour les fibres protéiques et cellulosiques), puis un sel d'aluminium. La méthode la plus courante pour les fibres protéiques est l'utilisation d'alun. Cependant, les archives historiques recensent plusieurs centaines de méthodes de mordançage différentes, tant pour les fibres protéiques que cellulosiques. Les types de teintures naturelles actuellement populaires auprès des teinturiers artisanaux et de l'industrie mondiale de la mode comprennent : Colorants d'origine animale
Colorants d'origine végétale
Origines
Les couleurs dans les tons « rougeâtres » (rouges, bruns et orangés) sont les premières attestées sur de nombreux sites textiles anciens, du Néolithique à l' âge du Bronze , au Levant , en Égypte , en Mésopotamie et en Europe. Viennent ensuite les bleus, puis les jaunes, le vert apparaissant un peu plus tard. Les plus anciens vestiges de teinture textile ont été découverts sur le site néolithique de Çatalhöyük , en Anatolie méridionale , où des traces de colorants rouges, probablement à base d' ocre ( pigments d'oxyde de fer extraits de l'argile ), ont été mises au jour. Les tissus polychromes ou multicolores semblent s'être développés au IIIe ou IIe millénaire avant notre ère. Des textiles à « chaîne brun-rouge et trame jaune ocre » ont été découverts dans les pyramides égyptiennes de la VIe dynastie (2345-2180 avant notre ère).
L’analyse chimique permettant d’identifier avec certitude les colorants utilisés dans les textiles anciens a rarement été réalisée, et même lorsqu’un colorant comme le bleu indigo est détecté, il est impossible de déterminer laquelle des nombreuses plantes productrices d’indigo était utilisée. Néanmoins, d’après les couleurs des fragments de textiles conservés et les preuves de teintures mises au jour sur des sites archéologiques, les rouges, les bleus et les jaunes d’origine végétale étaient couramment utilisés à la fin de l’âge du bronze et à l’âge du fer .
Au XVIIIe siècle, Jeremias Friedrich Gülich a apporté une contribution substantielle au perfectionnement du procédé de teinture, notamment en établissant des normes pour la teinture de la laine de mouton et de nombreux autres textiles. Ses contributions au perfectionnement du procédé de teinture et ses théories sur la couleur lui ont valu les éloges du célèbre poète et artiste Johann Wolfgang von Goethe .
Processus
Après le mordançage, le processus essentiel de teinture consiste à tremper le matériau contenant le colorant (la matière colorante ) dans l'eau, à ajouter le textile à teindre à la solution résultante (le bain de teinture ) et à porter la solution à frémissement pendant une période prolongée, souvent mesurée en jours ou même en semaines, en remuant de temps en temps jusqu'à ce que la couleur se soit transférée uniformément sur les textiles.
Certaines substances colorantes, comme l'indigo et les lichens , donnent de belles couleurs lorsqu'elles sont utilisées seules ; on les appelle colorants directs ou colorants substantifs . Cependant, la plupart des colorants végétaux nécessitent également l'utilisation d'un mordant , un produit chimique servant à fixer la couleur dans les fibres textiles . Ces colorants sont appelés colorants adjectifs ou « colorants mordants ». En utilisant différents mordants, les teinturiers peuvent souvent obtenir une variété de couleurs et de nuances à partir d'un même colorant, car de nombreux mordants fixent non seulement les composés colorants naturels à la fibre, mais peuvent aussi modifier la couleur finale du colorant. Les fibres ou les tissus peuvent être prétraités avec des mordants (pré-mordançage), ou le mordançage peut être incorporé au bain de teinture (méta-mordançage ou co-mordançage), ou encore le mordançage peut être effectué après la teinture (post-mordançage).
L'alun naturel (sulfate d'aluminium) est le mordant à base de sel métallique le plus couramment utilisé depuis des millénaires (voir Papyrus Graecus Holmiensis , les recettes de mordants et de teintures commencent à la recette n° 84), mais l'étain ( chlorure stanneux ), le cuivre ( sulfate cuivrique ), le fer ( sulfate ferreux , appelé cuprophosphate ) et le chrome ( dichromate de potassium ) sont également employés. Les mordants à base de fer ternissent les couleurs, tandis que ceux à base d'alun et d'étain les ravivent. Les mordants à base de fer, de chrome et d'étain contribuent à la détérioration des tissus, un phénomène appelé « décoloration ». D'autres modificateurs peuvent être utilisés pendant ou après la teinture pour protéger la structure des fibres, ajuster le pH afin d'obtenir différentes nuances de couleur, ou pour tout autre résultat souhaité. Les plantes accumulant des sels métalliques (dont les lycopodes ) étaient également couramment utilisées comme mordants dans certaines régions d'Europe, mais sont aujourd'hui menacées dans de nombreuses zones. Le genre de plantes Symplocos , qui pousse dans les régions semi-tropicales, bioaccumule également l'aluminium et reste populaire auprès des teinturiers naturels.
En Asie, en Afrique et en Amérique, des tissus à motifs étaient produits grâce à des techniques de teinture par réserve permettant de contrôler l'absorption de la couleur lors de la teinture en pièce. En Chine, au Japon, en Inde, au Pakistan, au Nigéria, en Gambie et dans d'autres régions d' Afrique de l'Ouest et d'Asie du Sud-Est , des tissus de soie et de coton à motifs étaient fabriqués selon des techniques d' impression ou de pochoir à l'amidon ou à la cire , ou encore par nouage, afin d'empêcher une pénétration uniforme de la teinture lors de la teinture en pièce. Le procédé chinois du ladao remonte au Xᵉ siècle ; parmi les autres techniques traditionnelles, on peut citer le tie-dye , le batik , le rōketsuzome , le katazome , le bandhani et le leheria .
Certains mordants et colorants dégagent des odeurs fortes, et le procédé de teinture dépend souvent d'un approvisionnement suffisant en eau douce, d'espaces de stockage pour les matières végétales volumineuses, de cuves pouvant être maintenues à température (souvent pendant des jours ou des semaines) avec le combustible nécessaire, et d'espaces aérés pour sécher les textiles teints. Les anciennes teintureries de grande envergure étaient généralement situées à la périphérie des zones habitées.
Colorants courants
Rouges et roses
Diverses plantes produisent des teintures rouges (ou rougeâtres), notamment plusieurs lichens , le henné , la buglosse des teinturiers ( Alkanna tinctoria ), l'asafoetida , le bois de sappan, diverses espèces de gallium et la garance des teinturiers ( Rubia tinctorum et Rubia cordifolia) . La garance et les plantes apparentées du genre Rubia sont originaires de nombreuses zones tempérées du monde et étaient déjà utilisées comme sources de teinture rouge de qualité à la Préhistoire. On a retrouvé de la garance sur du lin dans le tombeau de Toutankhamon , et Pline l'Ancien mentionne sa présence près de Rome. La garance était une teinture d'importance commerciale en Europe ; elle était cultivée aux Pays-Bas et en France pour teindre les uniformes militaires rouges jusqu'à l'effondrement du marché suite à la mise au point de la teinture synthétique à base d'alizarine en 1869. La garance était également utilisée pour teindre les œillets de chasse de Grande-Bretagne.
Le rouge turc était une teinture rouge intense et très résistante pour le coton, obtenue à partir de la racine de garance par un procédé complexe en plusieurs étapes impliquant « des galles de sumac et de chêne, du sang de veau, du fumier de mouton, de l'huile, de la soude, de l'alun et une solution d'étain » . Ce colorant fut mis au point en Inde et se répandit ensuite en Turquie. Des ouvriers grecs connaissant les méthodes de sa production furent amenés en France en 1747, et des espions néerlandais et anglais en découvrirent rapidement le secret. Une version édulcorée du rouge turc était produite à Manchester dès 1784, et les cotonnades imprimées au rouleau sur fond rouge turc étaient à la mode en Angleterre dans les années 1820
La garance indienne ( Rubia cordifolia ) est originaire de l' Himalaya et d'autres montagnes d'Asie et du Japon. Elle était une teinture importante pour l'industrie cotonnière asiatique et est encore utilisée par les teinturiers artisanaux au Népal.
En Asie tropicale, un colorant rouge est obtenu à partir du bois de sappan ( Biancaea sappan ). En Malaisie et au Laos, une teinture rouge à violette est produite à partir de la racine du mûrier indien ( Morinda tinctoria ). Aux Philippines, le colorant rouge était obtenu à partir de racines de noni ( Morinda citrifolia ), de sapang ( bois de sappan ), de katuray ( Sesbania grandiflora ) et de bois de narra ( Pterocarpus spp.), entre autres plantes.
La sanguinaire du Canada ( Sanguinaria canadensis ) est une teinture rouge couramment utilisée par les vanniers amérindiens du Sud-Est des États-Unis. Les vanniers Choctaw utilisent également le sumac comme teinture rouge. Les artistes Coushattas du Texas et de la Louisiane utilisaient le chêne noir ( Quercus nigra L.) pour produire du rouge.
La délicate couleur rose des tapis navajos provient de la fermentation du fruit du cactus figuier de Barbarie , Opuntia polyacantha . Les tisserands navajos utilisent également l'eau de pluie et la terre rouge pour créer des teintures rose saumon.
Technique
Au Japon, les teinturiers maîtrisent la technique de production d'une teinture rouge vif à rouge orangé (connue sous le nom de carthamine ) à partir des fleurs séchées de carthame ( Carthamus tinctorius ). On prépare d'abord une solution d'eau froide à laquelle on ajoute les fleurs cueillies. Le trempage dans l'eau froide libère un pigment jaune ( colorant ) qui, après filtration, est jeté. Après avoir pressé et séché à nouveau les pétales rouges, on les réhydrate, puis on ajoute un alcali issu de la cendre brûlée de Chenopodium album var. centrorubrum pour libérer le colorant rouge. Le mélange est ensuite malaxé à la main et filtré. On ajoute ensuite du vinaigre à la solution, et le colorant est absorbé à l'aide de bandes de lin. Ces bandes de lin (désormais rouges) sont ensuite placées dans un récipient séparé et on ajoute une nouvelle fois l'alcali issu de la cendre brûlée de Chenopodium album var. centrorubrum pour libérer le rouge absorbé par le lin. La solution obtenue est ensuite versée dans un récipient séparé. Un extrait de prunes recouvertes de suie et fumigées pendant 24 heures dans une fosse à fumée, puis séchées au soleil pendant un mois, est utilisé comme mordant fixateur de couleur. Les prunes séchées sont trempées dans l'eau et mélangées au pigment, ce qui provoque la précipitation du colorant sur un morceau de soie ou tout autre tissu. À ce stade, le colorant a la consistance d'une fine boue rouge. La couleur utilisée comme teinture peut être diluée. mordant . On obtient des teintes plus foncées en répétant le processus de teinture plusieurs fois, en laissant sécher le tissu, puis en le teignant à nouveau.
Oranges
Les teintures qui produisent des rouges et des jaunes peuvent également donner des oranges. Les teinturiers navajos créent des teintures oranges à partir de genévrier à une seule graine, Juniperus monosperma , de thé navajo , Thelesperma gracile , ou d'écorce d'aulne .
Jaunes
Les colorants jaunes sont « à peu près aussi nombreux que les rouges » et peuvent être extraits du safran , de l’écorce de grenade , du curcuma , du carthame , des pelures d’oignon et de nombreuses plantes à fleurs sauvages. Quelques indices suggèrent l’utilisation de la réséda jaune ( Reseda luteola ), également appelée mignonette ou roquette des teinturiers avant l’âge du fer, mais c’était un colorant important dans l’Antiquité méditerranéenne et en Europe, et elle est indigène en Angleterre. Deux colorants jaunes éclatants, d’importance commerciale en Europe dès le XVIIIe siècle, sont issus d’arbres des Amériques : le quercitron, provenant de l’écorce interne du chêne noir d’Amérique ( Quercus velutina ), originaire de l’est de l’Amérique du Nord, et le fustic, provenant du mûrier des teinturiers ( Maclura tinctoria ) des Antilles et du Mexique.
Dans la vannerie en roseau des tribus des forêts du Sud-Est des Amériques, le noyer cendré ( Juglans cinerea ) et la racine jaune ( Xanthorhiza simplicissima ) confèrent une riche couleur jaune. Les vanniers Chitimacha utilisent une formule complexe pour obtenir le jaune, à base d'une plante de patience (probablement Rumex crispus ). Les artistes navajos créent des teintures jaunes à partir de petites plantes serpentaires , de pelures d'oignon brun et de caoutchouc ( Parthenium incanum ). Le chrysothamne ( Chrysothamnus ) et les cynorrhodons produisent des teintures jaune crème pâle.
Légumes verts
Si les plantes produisant des teintures jaunes sont communes, celles produisant des teintures vertes sont rares. Le pastel et l'indigo sont utilisés depuis l'Antiquité, souvent associés à des teintures jaunes, pour obtenir différentes nuances de vert. L'Angleterre médiévale et du début de l'époque moderne était particulièrement réputée pour ses teintures vertes. Les teinturiers de Lincoln , grande ville drapière du haut Moyen Âge , produisaient le vert Lincoln, associé à Robin des Bois , en teignant la laine au pastel puis en la surteignant en jaune avec de la gaude des teinturiers ( Genista tinctoria ), également appelée genêt des teinturiers. Les tissus de laine mordancés à l'alun et teints en jaune avec du genêt des teinturiers étaient ensuite surteints au pastel, puis à l'indigo, pour obtenir le fameux vert Kendal. Ce dernier tomba en désuétude au XVIIIe siècle au profit du vert saxon, plus vif, obtenu à l'indigo et au fustique.
On obtient également des teintes vert olive douces en traitant des textiles teints en jaune avec un mordant de fer. Le tissu vert terne caractéristique de la culture de Halstatt à l'âge du fer présente des traces de fer et était probablement coloré par ébullition d'un tissu teint en jaune dans un pot en fer. Les peuples autochtones du plateau du Nord-Ouest en Amérique du Nord utilisaient du lichen pour teindre des sacs en feuilles de maïs d'un vert marin.
L'artiste textile navajo Nonabah Gorman Bryan a mis au point un procédé en deux étapes pour créer une teinture verte. Tout d'abord, le fil de laine Churro est teint en jaune avec de l'armoise tridentée ( Artemisia tridentata ), puis trempé dans une teinture noire après le bain. Les teinturiers navajos utilisent également des pelures d'oignon rouge pour produire du vert.
Blues
Les colorants bleus du monde entier étaient extraits de plantes tinctoriales , principalement celles du genre Indigofera , originaires des régions tropicales . En Asie, la principale espèce d'indigo commercialisée était l'indigo sauvage ( Indigofera tinctoria ). L'Inde est considérée comme le plus ancien centre de teinture à l'indigo du Vieux Monde. Elle était un fournisseur majeur d'indigo pour l'Europe dès l'époque gréco-romaine. L'association de l'Inde avec l'indigo se reflète dans le mot grec désignant cette teinture : indikon (ινδικόν). Les Romains utilisaient le terme indicum , qui s'est transmis en dialecte italien puis en anglais sous la forme « indigo » .
Aux Philippines, des couleurs bleu à indigo ont également été obtenues à partir d' Indigofera tinctoria et d'espèces apparentées, connues sous des noms communs tels que tarum , dagum , tayum .
En Amérique centrale et en Amérique du Sud , les colorants bleus importants étaient l'Añil ( Indigofera suffruticosa ) et l'indigo du Natal ( Indigofera arrecta ).
Dans les climats tempérés, notamment en Europe, l'indigo était principalement obtenu à partir du pastel des teinturiers ( Isatis tinctoria ), une plante indigène d' Assyrie et du Levant cultivée en Europe du Nord depuis plus de 2 000 ans. À partir du XVIIIe siècle, il fut largement remplacé par l'indigo indien, de qualité supérieure, importé par la Compagnie britannique des Indes orientales . Le pastel des teinturiers fut introduit en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle et largement utilisé en Amérique jusqu'à la découverte de peuplements indigènes d'indigo en Floride et dans les Carolines. À Sumatra , la teinture d'indigo est extraite de certaines espèces de Marsdenia . Parmi les autres plantes tinctoriales produisant de l'indigo, on trouve la renouée des teinturiers ( Polygonum tinctorum ) du Japon et des côtes chinoises, ainsi que l'arbuste ouest-africain Lonchocarpus cyanescens . La culture de l'indigo fut rapidement supplantée par l'indigo synthétique , identique à la matière première naturelle et plus respectueux de l'environnement, car sa production ne nécessite pas des centaines de kilomètres carrés de monoculture .
Violets
Au Moyen Âge en Europe, on obtenait des teintes pourpres, violettes, mauves et autres couleurs similaires en teignant la laine avec du pastel ou de l'indigo directement sur la toison, puis en teignant le tissu en pièce avec des colorants rouges, soit la garance commune, soit les colorants de luxe que sont le kermès et la cochenille . La garance pouvait également produire des pourpres lorsqu'elle était utilisée avec de l'alun. Le bois de brésil donnait aussi des nuances pourpres avec du vitriol ( acide sulfurique ) ou de la potasse. En Chine, la racine de pourpre ( Lithospermum purpurocaeruleum ) était utilisée pour produire une teinture pourpre.
Les artistes Choctaw utilisaient traditionnellement l'érable ( Acer sp.) pour créer des teintures lavande et violettes. Les pourpres peuvent également être obtenus à partir de lichens , et des baies de la bryone blanche des États du nord des montagnes Rocheuses et du mûrier ( Morus nigra ) (avec un mordant acide).
Browns
Le cachou est une teinture brune ancienne extraite du bois d'acacias, notamment d'Acacia catechu , utilisée en Inde pour teindre le coton . Le cachou donne des bruns gris avec un mordant de fer et des bruns olive avec du cuivre.
Le noyer noir ( Juglans nigra ) est utilisé par les artistes cherokee pour obtenir un brun foncé tirant sur le noir. Aujourd'hui, il sert principalement à teindre des paniers, mais il était autrefois utilisé pour les tissus et le cuir de cerf. Les cendres de genévrier ( Juniperus monosperma ) fournissent des teintures brunes et jaunes au peuple navajo , tout comme les coques de noix sauvages ( Juglans major ). Le kaki , qui se traduit d'un mot hindoustani signifiant « couleur de terre », a été introduit dans les uniformes britanniques en Inde, qui étaient teints localement avec une teinture préparée à partir du palmier mazari indigène ( Nannorrhops) .Les teinturiers Choctaw utilisent l'érable ( Acer sp.) pour obtenir une teinture grise. Les tisserands Navajo créent du noir à partir d'ocre jaune minérale mélangée à de la poix extraite du pin pignon ( Pinus edulis ) et du sumac à trois feuilles ( Rhus trilobata ). Ils produisent également une teinture gris froid avec du lupin à fleurs bleues et un gris chaud avec du gui de genévrier ( Phoradendron juniperinum ).
Aux Philippines, la teinture noire était obtenue à partir de feuilles d'ébène ( knalum ou batulinao ), ainsi que d' indigo .
Lichen
Les lichens tinctoriales produisent une vaste gamme de verts, d'oranges, de jaunes, de rouges, de bruns, ainsi que des roses et des violets vifs. Le lichen Rocella tinctoria était présent le long de la mer Méditerranée et était utilisé par les anciens Phéniciens . Plus récemment, les teintures lichéniques ont occupé une place importante dans les traditions tinctoriales du Pays de Galles, d'Irlande, d'Écosse et des peuples autochtones du sud-ouest et des plateaux intermontagnards des États-Unis. Parmi les teintures lichéniques écossaises, on trouve le cudbear (également appelé archil en Angleterre et litmus aux Pays-Bas) et le crottle.
Champignons
L'artiste américaine Miriam C. Rice a été une pionnière dans la recherche sur l'utilisation de divers champignons pour la teinture naturelle. Dès la fin des années 1960, elle a découvert des colorants fongiques permettant d'obtenir une palette complète de couleurs. Des mycologues suédois et américains, s'appuyant sur les travaux de Rice, ont découvert des sources de bleus purs ( Sarcodon squamosus ) et de verts mousseux ( Hydnellum geogenium ). Hypholoma fasciculare fournit un colorant jaune, et des champignons tels que Phaeolus schweinitzii et Pisolithus tinctorius sont utilisés pour teindre les textiles et le papier.
Teintures de luxe
Du IIe millénaire avant J.-C. au XIXe siècle, une succession de teintures naturelles rares et coûteuses connurent des périodes de popularité et de désuétude dans le monde antique, puis en Europe. Dans bien des cas, le prix de ces teintures dépassait largement celui des laines et des soies qu'elles coloraient, et seules les étoffes les plus fines étaient souvent jugées dignes des meilleures teintures.
violet royal
La teinture de luxe par excellence du monde antique était la pourpre de Tyr , ou pourpre royale, une teinture rouge-violette extraite de plusieurs genres d' escargots de mer , principalement du murex épineux ( Murex brandaris , aujourd'hui connu sous le nom de Bolinus brandaris ). La teinture de murex était très prisée dans l'Antiquité car elle ne se décolorait pas, mais gagnait en éclat et en intensité sous l'effet des intempéries et de la lumière du soleil. La technique de teinture au murex pourrait avoir été développée en premier lieu par les Minoens de Crète orientale ou les Sémites occidentaux le long des côtes du Levant , et des amas de coquilles de murex broyées ont été découverts en plusieurs endroits de la Méditerranée orientale, datant du milieu du IIe millénaire avant J.-C. La teinture classique connue sous le nom de rouge phénicien était également extraite des murex.
Les teintures de murex étaient d'un coût exorbitant – un seul escargot ne donne qu'une goutte de teinture – et l' Empire romain imposa un monopole strict sur leur utilisation dès le règne d' Alexandre Sévère (225-235 ap. J.-C.), monopole maintenu par l' Empire byzantin jusqu'au début du Moyen Âge . Cette teinture était employée pour les manuscrits impériaux sur parchemin pourpre , souvent accompagnés de textes en argent ou en or, et le terme « porphyrogenitos », ou « né dans la pourpre », désignait les enfants byzantins d'un empereur régnant. La couleur s'harmonisait avec celle du porphyre pourpre, une roche de plus en plus rare , également associée à la famille impériale.
Cramoisi et écarlate
La pourpre de Tyr a conservé son statut de teinture de premier choix en Europe jusqu'à ce qu'elle soit supplantée, « en prestige et en attrait » , par les rouges carmin et écarlates profonds des nouveaux centres de tissage de la soie italiens, colorés à la kermès . La kermès est extraite des œufs non pondus et desséchés de l'insecte Kermes vermilio ou Kermococcus vermilio, que l'on trouve sur certaines espèces de chênes (notamment le chêne kermès du bassin méditerranéen ). Cette teinture est d'origine ancienne ; des jarres de kermès ont été découvertes dans une sépulture néolithique à Adaoutse, dans les Bouches-du-Rhône . Des teintures similaires sont extraites d'insectes apparentés : Porphyrophora hamelii ( cochenille arménienne ) du Caucase , Porphyrophora polonica ( cochenille polonaise ou sang-de-Jean) d'Europe de l'Est, et les insectes producteurs de laque d'Inde, d'Asie du Sud-Est , de Chine et du Tibet .
Lorsque les textiles teints au kermès acquirent une grande importance vers le milieu du XIe siècle, la teinture était appelée « grain » dans toutes les langues d'Europe occidentale, car les œufs desséchés ressemblaient à de fins grains de blé ou de sable. Les textiles teints au kermès étaient décrits comme teints au grain . Les lainages étaient fréquemment teints dans la toison avec du pastel, puis teints en pièce au kermès, produisant une vaste gamme de couleurs allant du noir et du gris au brun, au violet , au pourpre et au sanguin . Au XIVe et au début du XVe siècle, l'écarlate brillant du kermès pleine fleur était « de loin la couleur la plus estimée, la plus royale » pour les textiles de laine de luxe aux Pays-Bas , en Angleterre, en France, en Espagne et en Italie.
La cochenille ( Dactylopius coccus ) est un insecte parasite d' Amérique centrale et du Nord dont on extrait le carmin, une teinture pourpre . Elle était utilisée par les Aztèques et les Mayas . Au XVe siècle, Moctezuma percevait un tribut sous forme de sacs de teinture de cochenille. Peu après la conquête espagnole de l'empire aztèque, la cochenille commença à être exportée vers l'Espagne et, dès le XVIIe siècle, elle était commercialisée jusqu'en Inde. Durant la période coloniale, la production de cochenille (en espagnol, grana fina ) connut une croissance rapide. Produite presque exclusivement à Oaxaca par des producteurs indigènes, la cochenille devint le deuxième produit d'exportation le plus précieux du Mexique après l'argent. La cochenille donne des teintes violacées pures et des écarlates éclatantes lorsqu'elle est mordancée à l'étain ; ainsi, la cochenille, qui produisait une teinture plus intense et pouvait donc être utilisée en plus petites quantités, remplaça les teintures de kermès en usage courant en Europe à partir du XVIIe siècle.
L'essor du noir formel
Au cours du XVe siècle, les archives municipales montrent que les rouges éclatants sont délaissés pour les vêtements officiels et de haut rang dans le duché de Bourgogne au profit des bleus foncés, des verts et, surtout, du noir. Les origines de cette tendance aux couleurs sombres restent floues, mais sont généralement attribuées à l'influence croissante de l'Espagne et peut-être à l'importation de laines mérinos espagnoles . Cette tendance se répand au siècle suivant : les Pays-Bas, les États allemands, la Scandinavie , l'Angleterre, la France et l'Italie adoptent tous l'influence sobre et formelle de la mode espagnole après le milieu des années 1520.
Au Moyen Âge, l'obtention d'un noir profond était un processus complexe nécessitant plusieurs teintures à la guède ou à l'indigo, suivies d'un mordançage. Cependant, à l'aube de l'époque moderne , une méthode de teinture noire nouvelle et supérieure parvint en Europe grâce aux conquêtes espagnoles du Nouveau Monde. Cette nouvelle méthode utilisait le bois de campêche ( Haematoxylum campechianum ), un bois tinctorial originaire du Mexique et d'Amérique centrale. Bien que le bois de campêche ait d'abord été mal accueilli, produisant un bleu inférieur à celui de la guède et de l'indigo, on découvrit qu'il permettait d'obtenir un noir profond lorsqu'il était combiné à un mordant de sulfate ferreux (cuivre). Malgré l'évolution de la mode en matière de couleurs, le bois de campêche demeura la teinture la plus utilisée au XIXe siècle, fournissant les noirs sobres des vêtements de cérémonie et de deuil .
Déclin et redécouverte
Les colorants synthétiques, produits rapidement et en grande quantité, ont rapidement supplanté les colorants naturels dans la production textile industrielle permise par la révolution industrielle . Contrairement à ces derniers, ils étaient parfaitement adaptés aux fibres synthétiques apparues par la suite. Les artistes du mouvement Arts and Crafts privilégiaient les couleurs riches et complexes des colorants naturels, car nombre d'entre eux contiennent plusieurs types de composés, contrairement aux colorants synthétiques qui, souvent composés d'un seul type, offrent un rendu visuel plus uniforme. Ceci a contribué à la préservation des anciennes techniques européennes de teinture et d'impression aux colorants naturels, permettant ainsi aux teinturiers amateurs et professionnels de les perpétuer . Ces techniques sont également préservées par les artisans des cultures traditionnelles à travers le monde. Les premiers colorants synthétiques furent découverts au milieu du XIXe siècle, à commencer par la mauvéine de William Henry Perkin en 1856, un colorant à base d'aniline dérivé du goudron de houille . L'alizarine , colorant rouge présent dans la garance, fut le premier pigment naturel à être reproduit synthétiquement, en 1869 entraînant l'effondrement du marché de la garance naturelle . Le développement de nouveaux colorants à base d'aniline, aux teintes intenses, suivit rapidement : une gamme de pourpres, bleus, violets, verts et rouges était disponible dès 1880. Ces colorants présentaient une grande affinité pour les fibres animales telles que la laine et la soie. Si certaines de ces nouvelles couleurs avaient tendance à s'estomper et à déteindre au lavage, d'autres étaient identiques aux colorants naturels, comme l' indigo . Dès les années 1870, la teinture industrielle aux colorants naturels était en net déclin. La transition des colorants naturels aux colorants synthétiques s'est opérée sur plusieurs décennies après l'introduction du premier colorant à base de goudron de houille en 1857. Les colorants naturels, comme le bois tinctorial, ont continué d'être produits à grande échelle jusque dans les années 1880 et, dans une moindre mesure, au début du XXe siècle. L'introduction des colorants directs pour coton (azoïques) dans les années 1880 a considérablement réduit l'utilisation de nombreux colorants naturels, et dès 1914, des milliers de colorants synthétiques étaient disponibles sur le marché. Les scientifiques ont poursuivi leurs recherches sur de nouveaux colorants synthétiques efficaces sur les fibres cellulosiques comme le coton et le lin, et plus résistants à la décoloration sur la laine et la soie que les premières anilines. Les colorants au chrome ou mordants offraient une gamme de couleurs discrètes mais très résistantes pour la laine. Ils ont été suivis par les colorants acides pour les fibres animales (à partir de 1875) et la synthèse de l'indigo en Allemagne en 1880. Les travaux sur l'indigo ont conduit au développement, en 1901, d'une nouvelle classe de colorants appelés colorants de cuve , permettant d'obtenir une large gamme de couleurs résistantes pour les fibres cellulosiques comme le coton. Les colorants dispersés ont été introduits en 1923 pour colorer les nouveaux textiles en acétate de cellulose , qui ne pouvaient être teints avec les colorants existants. Aujourd'hui, les colorants dispersés sont le seul moyen efficace de colorer de nombreuses fibres synthétiques. Les colorants réactifs pour coton ont été introduits au milieu des années 1950. Ces colorants synthétiques à base de pétrole sont utilisés aussi bien dans la production textile industrielle que dans la teinture artisanale et ont largement remplacé les colorants naturels. Parallèlement, William Morris, artiste préraphaélite et figure fondatrice du mouvement Arts and Crafts, s'initia à la teinture en complément de son entreprise de fabrication, la maison de design Morris & Co. Profondément attaché au Moyen Âge, Morris abhorrait les couleurs produites par les teintures à l'aniline alors en vogue. Il consacra une grande partie de son temps dans sa teinturerie du Staffordshire à maîtriser les procédés de teinture végétale et à expérimenter des méthodes anciennes ou nouvelles. Ces expériences permirent notamment de réhabiliter la teinture à l'indigo et, plus généralement, de remettre au goût du jour les teintures naturelles comme la garance, presque tombées en désuétude suite au succès commercial des anilines. Morris considérait la teinture des laines, des soies et des cotons comme une étape indispensable à la production de tissus tissés et imprimés d'une qualité exceptionnelle. Après une période de travail incessant à la teinturerie (1875-1876), il se consacra à la production textile (1877-1878), et plus particulièrement à la renaissance du tissage de tapis et de tapisseries en tant que beaux-arts. Morris & Co. fournissait également des soies teintes naturellement pour le style de broderie appelé broderie d'art . Aux États-Unis, les teintures synthétiques se sont popularisées auprès de nombreux artistes textiles amérindiens ; toutefois, les teintures naturelles sont restées d’usage, car de nombreux collectionneurs de textiles les préfèrent aux synthétiques. Aujourd’hui, la teinture avec des matières naturelles est souvent pratiquée en complément du filage , du tricot et du tissage à la main. Elle demeure un artisanat vivant dans de nombreuses cultures traditionnelles d’Amérique du Nord, d’Afrique, d’Asie et des Highlands écossaises. La prise de conscience écologique a suscité un regain d’intérêt pour les techniques de teinture naturelle. L’Union européenne, par exemple, a encouragé les producteurs indonésiens de batik à adopter les teintures naturelles afin d’améliorer leurs exportations vers l’Europe. Si, historiquement, les teinturiers possédaient une connaissance approfondie des sources naturelles de véritables colorants, on trouve aujourd'hui sur Internet de nombreuses informations inexactes à leur sujet
Revenez a l index pour explorer davantage de pages sur l histoire, la science, la culture, la geographie et la societe en francais.colorants synthétiques
technique de préservation
Requalification contemporaine
Plus d articles de Worldlex Wiki